kontinentAfrika

Namibia – Windhoek, Etoscha und Skelettküste

datum03.04.2008

lesezeit13 min

reisezeit

Namibia ist für mich das erste richtige afrikanische Land – wenn man von Ägypten und Tunesien einmal absieht. Insgesamt führen mich vier Reisen hierher; dies ist die erste. Die unendliche Weite der Landschaft ist traumhaft, nachts ist die Milchstraße hell zu sehen, so klar, wie sie durch die Lichtverschmutzung in Deutschland nie leuchtet. Doch auch die Unterschiede in der Bevölkerung entgehen einem nicht: eine arme Landbevölkerung auf der einen Seite und eine kleine weiße, deutschsprachige Schicht, die in feinen Cafés in Swakopmund speist, auf der anderen.

Die Route: Windhoek → Tsumeb → Etoscha-Nationalpark → Outjo → Otjiwarongo → Zug nach Swakopmund → Khorixas → Skelettküste → Walvis Bay → Swakopmund

Anreise mit L’TUR

Namibia hat im Vergleich zu vielen anderen Ländern Afrikas den Vorteil, dass es relativ viele Direktflüge gibt – das Land ist bei Reisenden als sicheres, touristisch gut erschlossenes und reizvolles Ziel beliebt. Direkt aus Deutschland fliegen Air Berlin (ab München) und Air Namibia (ab Frankfurt), für um die 600 Euro.11Beide Airlines gibt es nicht mehr: Air Berlin ist 2017 insolvent gegangen, Air Namibia wurde 2021 liquidiert. Heute fliegt Discover Airlines direkt von Deutschland nach Windhoek. Condor hat Direktflüge ab Frankfurt für Juni 2027 angekündigt. Man kann aber auch aus den Nachbarländern einreisen; Intercape fährt regelmäßig mit guten Bussen nach Sambia und Südafrika.

Wer mit L'TUR Super Last Minute reist, trifft jede Reise spontan, denn der Flug geht innerhalb der nächsten 48 Stunden. So auch dieser Flug nach Namibia: Um 19 Uhr kaufe ich das Ticket, um 20 Uhr in der Stadt einen Lonely Planet, und am nächsten Tag geht es zum Flughafen München. Die Anfahrt von Hannover ist mit fünf Stunden verhältnismäßig aufwendig, und rechnet man die zwei Stunden vor dem Abflug dazu, ist man von der Anfahrtszeit her fast schon in Namibia. Morgens um 7 landet man in Windhoek. Die Luft ist toll, angenehm kühl, und das Tempo der Abfertigung stimmt einen schon auf ein heißes Land ein.

Die Flugzeuge sind nicht besonders komfortabel, eigene Bildschirme gibt es nicht, das Essen ist in Ordnung. Beim Check-in wünsche ich mir einen Platz mit Beinfreiheit – den hübschen Notausgangsplatz –, doch am Ende sitze ich eingezwängt wie alle anderen. Beim Check-in für den Rückflug erfahre ich, dass die Notausgangsplätze extra kosten; eine Geldmaschine, die auch andere Fluggesellschaften für sich entdeckt haben. Das Personal ist sehr deutsch, also nicht mit umwerfender Freundlichkeit gesegnet. Die Stewardess bringt mir auf Wunsch ein Glas Wein und Wasser, stößt dann aber unaufmerksam das Wasserglas um. Ihr Kommentar: „Ist ja nicht der Wein gewesen!“ Sehr mitfühlend. Hose und Sitz sind nass, und ich bin froh, auf den leeren Nachbarsitz wechseln zu können.

Ist der Hinflug noch ein netter Nachtflug, geht der Rückflug tagsüber, Abflug um 7:30 Uhr. Bei den Super-Last-Minute-Flügen scheint das immer so zu sein, man hat keine Wahl, wenn man für 300 Euro nach Afrika will. Ein Tagflug ist anstrengend, weil man die acht Stunden bei vollem Bewusstsein über sich ergehen lassen muss. Da ich die Nacht davor nicht geschlafen habe, kann ich trotzdem im Flieger schlafen. In München folgt die nächste Unannehmlichkeit: Landet der Flieger kurz nach 19 Uhr, fährt kein normaler Zug mehr nach Hannover. Es muss der Nachtzug um Mitternacht sein, für den man nachzahlen darf. Früh am Morgen komme ich in Hannover an.

Windhoek

Vom Flughafen in die Stadt

Der Flughafen Windhoek-Hosea Kutako liegt 30 km außerhalb von Windhoek, einen regelmäßigen öffentlichen Transfer gibt es nicht. (Wer mit dem Intercape kommt, steigt direkt im Zentrum am Kalahari Sands Hotel aus.) Diesmal bin ich nicht gut vorbereitet – bei späteren Aufenthalten reserviere ich mir am Flughafen ein Auto, das man auch in der Stadt abgeben kann. Ich lerne ein deutsches Paar kennen, und wir teilen uns ein Taxi; 250 Namibia-Dollar für drei Personen sind in Ordnung. Allerdings hat sich der Fahrer nicht in die Warteschlange eingereiht, und seine Kollegen machen Stress, weil sie uns fahren wollen. Also steigen wir um. Der neue Fahrer akzeptiert erst 250, will dann aber plötzlich 300. Wir steigen wieder um zum ersten Fahrer, der sofort losfährt. Weit kommen wir nicht: Die Pforte lässt uns mit dem Taxi nicht vom Flughafengelände. Völlig verärgert steigen wir aus und treffen zufällig einen deutschen Lodge-Besitzer, der uns kostenlos nach Windhoek mitnimmt.

Einen Mietwagen kann man problemlos im Internet oder direkt am Flughafen buchen. Mit Thrifty und Budget macht man nichts falsch, bei längeren Aufenthalten bekommt man über Hotels und Gästehäuser aber manchmal bessere Tarife. Der Weg ins Zentrum ist unkompliziert, nur an den Linksverkehr muss man sich erst gewöhnen. Diesmal bekomme ich das Auto über das Infozentrum von Namibia Wildlife Resorts in Windhoek. Die super hübsche Mitarbeiterin dort hat leider keine Ahnung ist aber so lieb, alle Autovermieter anzurufen. Viele sind ausgebucht. Letztendlich bekomme ich für 620 NAD ein großes, tolles Auto bei Andes Car Rental. Ein Mitarbeiter nimmt sich Zeit für eine Einweisung (wie man Lackschäden vermeidet und so weiter).

Unterkunft

Die ersten beiden Nächte verbringe ich im Hotel Thüringer Hof. Weil Wochenende ist, kostet es mehr, 40 Euro. Das Zimmer ist okay, für den Preis habe ich aber schon Besseres gesehen. Die Rechnung ist am Ende merkwürdig: Es kommen noch zweimal „bed levy“ hinzu, einmal 7,27 und einmal 9,01. Toll ist auch „bed levy overpost“ über −0,01. Insgesamt zahle ich für zwei Nächte 952 NAD.

Was es zu sehen gibt

Windhoek bietet als Stadt nicht so viel: ein paar Einkaufszentren, ein neues Museum, ein paar Restaurants. Wer eine schicke Stadt in Afrika erleben möchte, sollte nach Kapstadt reisen, nicht nach Windhoek. Ich komme am Wochenende an, und kurz nach Sonnenuntergang – es ist noch nicht ganz dunkel – ist kein Mensch mehr auf den Straßen.

Die Christuskirche ist ein schönes, leicht erhöht gelegenes Bauwerk; gerade findet eine Hochzeit statt. Daneben liegt das Parlament im Tintenpalast. Da nicht viel los ist, bekomme ich eine kostenlose Führung.

Die University of Namibia liegt etwas außerhalb, zu Fuß ist es zu weit. Für 7 NAD fährt ein Sammeltaxi, das mehrere Fahrgäste mitnimmt; der Preis gilt pro Person. Ich spreche mit Studenten und esse etwas in der Mensa – nach diesem Vergleich braucht in Deutschland niemand mehr über die Mensa zu schimpfen.

Windhoek hat eine „Vorstadt“, das Township Katutura. Ein Taxifahrer macht mit uns für 30 NAD eine kleine Rundfahrt. Es sieht besser aus als in anderen Townships, trotzdem sollte man hier nachts als Weißer besser nicht allein unterwegs sein. Wir sind auch die einzigen Weißen.

Etwa 20 km von Windhoek entfernt liegt der Daan-Viljoen-Wildpark. Dort soll es größere Tiere geben, wir finden aber nur einen Skorpion. Wir sind den ganzen Tag dort, es ist heiß, und Wasser und sonnenschützende Kleidung sind superwichtig.

An Clubs gibt es in Windhoek zum Beispiel das Chez Ntemba und Club La Dee Da’s (mittlerweile geschlossen). Auch am Wochenende ist nicht besonders viel los. Man kann Billard spielen, voller wird es erst ab Mitternacht. Prostituierte suchen Kunden; mich spricht eine auf der Tanzfläche an, der andere Deutsche wird auf dem Klo einer kleinen Bar (Le Paris oder so) mit dem Satz geködert: „Nimmst du mich mit ins Hotel?“ In der Bar bestellen wir vier Cocktails, aber der Alkoholgehalt stimmt überhaupt nicht, und die Caipirinha wird mit Zitronen gemacht, weil nichts anderes da ist.

Etoscha

Die Kosten für das Auto von Andes Car Rental teile ich mit dem deutschen Paar, und wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Wir sind einen ganzen Tag unterwegs; es ist weit, und dazwischen gibt es kaum etwas von Interesse, gerade mal zwei kleinere Städte. Wir übernachten in Tsumeb im von einem Deutschen geführten Minen Hotel. Die Stadtkarte im Lonely Planet stellt sich als falsch heraus. Die Stadt ist nett, zum Essen müssen wir aber nicht raus, weil es im Hotel schon gut ist, und draußen ist sowieso tote Hose.

Von Tsumeb ist es nicht mehr weit zum Etoscha-Nationalpark. Man muss aber planen, von wo man kommt, denn in dieser Reihenfolge belegt man auch die Camps. Wir kommen von Osten; das Namutoni Rest Camp ist relativ teuer, also fahren wir weiter zum Halali Rest Camp in der Mitte. Es wird staatlich geführt, besonders exklusiv und professionell sind die Mitarbeiter nicht. Dass wir unbedingt zeigen müssen, dass wir den Eintritt bezahlt haben, ist ja noch okay, aber wie uns das Ticket unfreundlich zurückgereicht wird, ist nicht optimal. Es gibt ein beleuchtetes Wasserloch, doch es sind wenige Tiere zu sehen. Das Essen ist nicht gut: Das Fleisch ist zäh und die Vanillesoße angebrannt. Es ist wenig los, und das Beste ist die Unterhaltung mit dem Pförtner über das Leben in Namibia. Seine Freundin ist immer bei ihm. Er ist 30, heißt „Freedom“, und von den 1000 NAD, die er im Monat verdient, bleibt am Monatsende nicht viel übrig. Alle Angestellten wohnen in eigenen Bungalows auf dem Gelände.

Das Camp bietet verschiedene Touren an, und wir melden uns für eine kurze Frühsafari an. Um 6 Uhr morgens geht es los, und nach kurzer Fahrt sehen wir die ersten Löwen. Ein guter Start. Nach ein paar Stunden geht es zurück zum Frühstück, wir checken aus und fahren weiter. Ein Löwe läuft neben unserem Auto her, unglaublich. Wir folgen ihm, und alle paar Meter pinkelt er einen Busch an. Immer wieder halten wir an, vor allem wenn andere Autos und Busse mit professionellen Wildhütern halten. Schnell ist klar: Als Ungeübter fährt man durch den Busch, ohne ein einziges Tier zu sehen. Wenn andere halten, halten wir auch, und dann sehen wir auch etwas. Wer ernsthaft an Tieren interessiert ist, sollte besser einen Führer nehmen oder mit einer Reisegruppe fahren. Manche Tiere tragen Sender, und die Wildhüter wissen immer, wo sie sind – ein Vorteil, den Privatleute nicht haben.

Abends kommen wir im Okaukuejo Rest Camp an. Auf das Abendessen müssen wir lange warten, ein Buffet gibt es nicht, und erst nachdem die Bestellung dreimal aufgenommen wurde, kommt das Essen.

Über Outjo und Otjiwarongo zum Zug

Am nächsten Tag trenne ich mich von dem deutschen Paar; sie wollen noch im Park bleiben, ich will weiter. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die nächste Stadt zu kommen, ist nicht ganz einfach. Ich habe Glück, dass mich ein Mitarbeiter nach Outjo mitnimmt. Seine Gegenleistung ist allerdings ein voller Tank für 350 NAD – ein guter Deal für ihn, denn auf den 100 km verbraucht er kaum etwas, aber ich bin froh, in eine Stadt zu kommen, von der aus ich weiterkomme. Für bescheidene 40 NAD (eigentlich 30) geht es weiter nach Otjiwarongo. Dort will ich den Zug nehmen, doch der fährt heute nicht.

Ich gehe ins C’est Si Bon Hotel (495 NAD). Das Zimmer mit Fernseher ist in Ordnung, das Abendessen im Hotel aber zäh. Frühstücken kann man bis 10 Uhr, doch weil die Mitarbeiter so laut sind, werde ich um 7 Uhr geweckt, und ab 8 schleicht einer mit dem Pinsel um mein Fenster und streicht.

In Otjiwarongo gehe ich ins Internetcafé (15 NAD pro 30 Minuten), das ich aber erst nach 50 Minuten Suche finde. Dort liegen Kondome aus – vielleicht wird ja jemand von den Pornos erregt … Bei Wimpy esse ich etwas; das schmeckt mir bis heute nicht, auch wenn Wimpy in manchen Städten kostenloses WLAN bietet und ein Besuch deshalb trotzdem sinnvoll sein kann.

Der Fahrkartenschalter der Bahn öffnet von 14 bis 16 Uhr, der Zug soll um 17:30 Uhr abfahren. Tickets für den StarLine von Otjiwarongo nach Swakopmund kosten 59 NAD für Erwachsene (andere Kategorien sind Rentner, Kinder und Studenten), und einen Speisewagen soll es auch geben. Doch es kommt ganz anders. Um 17:30 Uhr steige ich ein, um 17:45 Uhr soll es losgehen. Die Lok kommt spät, um 18:15 Uhr geht es los, und der Zug hat nur zwei Wagen, also keinen Speisewagen.

Ich habe einen Sitzplatz in einem Wagen, der aber schon mit einer Familie voll ist. Macht nichts, ein anderes Abteil ist noch frei. Ich treffe Politikstudenten, unterhalte mich aber eher mit anderen, vor allem darüber, wie man mit Computern Geld verdienen kann. Die Fahrt ist lang, um 3 Uhr morgens kommen wir an. Ich habe mich in ein angenehmes Abteil gesetzt; der Student bleibt wach und unterhält sich mit anderen, sodass ich das Abteil für mich habe.

Swakopmund

Freunde holen den Studenten am Bahnhof ab und bringen mich zu verschiedenen Hotels, doch die haben entweder schon zu oder keine Zimmer mehr. Ich lande in der Swakop Lodge (Hotel zum Grünen Kranz), eine gute Wahl. Das erste Zimmer, Nummer 19, ist allerdings wie ein Backofen, denn die Zimmer haben keine Klimaanlage. Trotzdem ist es hier sehr nett. Das Zimmer kostet 370 NAD pro Nacht.

Am 26. fahre ich mit dem Quad durch die Wüste, mit Desert Explorers: zwei Stunden für 470 NAD. Das lohnt sich. Wer die Dünen von Swakopmund gesehen hat und mit dem Quad zwischen ihnen unterwegs war, kann sich die Dünen bei Sossusvlei vielleicht sparen.

Mit dem Mietwagen nach Norden und an die Skelettküste

Am 27. hole ich um 10 Uhr einen Mietwagen bei Hertz ab und fahre los. Am 28. sehe ich Berge, die weiß wie Schnee sind – von Pflanzen. In Khorixas übernachte ich im iGowati Country Hotel (379 NAD mit Frühstück). Abends ist die Stadt sehr ruhig; ich trinke noch ein Bier in einer kleinen Kneipe, deren Gäste hier offenbar noch nie einen Weißen gesehen haben.

Am 29. geht es weiter. Ich lege eine Notrast am Parkeingang ein, verlängere den Mietwagen und verschiebe die Hotelreservierung. Es gibt kein Handynetz, Telefonate müssen brav in eine Liste eingetragen werden. Die Unterkunft ist sehr einfach: Normalerweise gibt es nur Bett und Matratze, und die Leute bringen ihren Schlafsack mit; mir gibt man Bettzeug. Um 21 Uhr geht der Strom aus. Die Frau eines Lehrers bringt mir Kaffee und selbstgebackenes Brot. Um 10 Uhr morgens fahre ich weiter.

Unterwegs habe ich einen Platten. Ich treffe Deutsche, die vor einem Jahr einen Achsbruch hatten; platte Reifen kommen hier häufig vor. An der Skelettküste habe ich nur ein einziges Schiffswrack gesehen – die Vorstellung, dass hier alle paar Meter ein rostiger Dampfer liegt, ist falsch. Bei der Robbenkolonie am Cape Cross stinkt es sehr. Danach geht es zurück ins Hotel.

Ich fahre nach Walvis Bay und nehme eine Tramperin mit. Ich gehe am Strand spazieren; Walvis Bay beeindruckt mich nicht. Die Rezeption meint nur: „Da gibt es ein gutes Restaurant, mehr weiß ich nicht.“ Das Restaurant ist nicht so teuer und sehr edel – also kleine Portionen –, die Bedienung wirkt arrogant. Walvis Bay muss man nicht gesehen haben, auch wenn es dort ein nettes Restaurant auf Holzpfählen gibt.

Am 30. gebe ich das Auto ab. Nur den Reifen muss ich bezahlen, 420 NAD; insgesamt kostet der Mietwagen 1400 NAD. Innen ist viel Sand vom Strand, aber das macht nichts.

Den letzten Tag verbringe ich in Swakopmund mit deutschem Kuchen. Leckeren Fisch und auch Kuchen gibt es im The Tug. Swakopmund besitzt viel deutsches Flair. Schwimmen kann man nur, wenn man keine Badewannentemperatur erwartet, sondern sich auch in Eiswasser wohlfühlt.

Ein halbes Jahr später bin ich schon wieder in Namibia, zum Auftakt meiner ersten großen Rundreise durch Afrika im Dezember 2008.

Alles Wichtige zu Namibia auf einen Blick: Namibia – was sich lohnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Die Karte wird geladen …