kontinentAfrika

Somaliland

datum16.11.2010

lesezeit8 min

reisezeit

Somaliland ist eine Station meiner zweiten großen Rundreise durch Afrika 2010. Ich komme über Land aus Äthiopien und fliege anschließend weiter nach Dschibuti.

Die Route: Wajaale → Hargeisa → Djibouti-Stadt

Über die Grenze nach Somaliland

Von Wajaale an der äthiopisch-somaliländischen Grenze komme ich nach Somaliland, das sich 1991 für unabhängig erklärt hat, damals international aber nicht als eigener Staat anerkannt ist.11Daran hat sich lange nichts geändert. Erst am 26. Dezember 2025 erkennt Israel Somaliland als erster Staat offiziell an. Somalia, Ägypten, die Türkei und Dschibuti protestieren dagegen. Die Knesset bestätigt das Datum der Anerkennung. Eine Gruppe äthiopischer Militärbeamter durchsucht meine Sachen, und ein Beamter ist erst zu blöd, das Visum zu finden, obwohl ich ihm die Seite schon aufschlage, und dann zu dämlich, den richtigen Ausreisestempel zu finden. (Später meint ein anderer Reisender, die warten auf eine Art Trinkgeld.)

Danach laufe ich vielleicht 100 Meter durch völlig zugemülltes Gebiet und treffe beim Immigration Office von Somaliland einen gut gelaunten Beamten, der dreimal zu mir sagt: „Welcome in Somaliland!“ Das ist mal eine ganz andere Begrüßung. Er verweist mich auf ein Sammeltaxi (120 ETB, davon 10 ETB fürs Gepäck), und wir müssen noch geschätzt 45 Minuten auf weitere Passagiere warten. Dann fahren sieben Leute in einem kleinen Auto – drei vorne, vier hinten – nach Hargeisa. Die Hälfte des Weges kann man nicht als Straße bezeichnen, es sind eher Pfade, die Autos im Lauf der Jahre in den Sand gezeichnet haben. Auf dem zweiten, asphaltierten Teil der Strecke werden wir viermal kontrolliert, jedes Mal muss ich meinen Ausweis zeigen, und mein Visum wird geprüft. Und unterwegs wird mir klar: eines der vermülltesten Länder der Welt!

Hargeisa und das Ambassador Hotel

Der Fahrer bringt mich nicht zum Hotel, sondern setzt mich in der Stadt ab. Das Ambassador Hotel (47 USD) liegt zwar nahe am Flughafen Hargeisa-Egal, aber etwa 4 km außerhalb des Stadtkerns. Ein Taxi soll 5 USD kosten, ich spendiere 100 ETB. In der Stadt halten wir noch bei Telesom, und ich kaufe eine SIM-Karte für 5 USD. Dabei treffe ich einen Reisenden aus Schweden, und wir plaudern ein wenig.

Vor einem Jahr hat das Ambassador noch 35 USD gekostet, inzwischen hat es die Preise angehoben. Das Zimmer ist okay, die Speisekarte nett, und man kann sich problemlos etwas aufs Zimmer bringen lassen. WLAN ist kostenlos, aber instabil. Ich möchte selbst waschen, aber eine Leine bietet das Hotel nicht. Ich bin wohl nicht die Zielgruppe: Einige Autos gehören der UN, und wenn mich jemand anspricht, fragen viele direkt, ob ich von einer NGO komme oder Geschäftsmann bin.

Zu Fuß durch Hargeisa

Am nächsten Tag laufe ich in die Stadt, das sind etwa 4 km. Viele Leute grüßen, und einige fragen, wie mir das Land gefällt. Mir gefällt, dass es hier so bunt ist, aber überall liegt Müll herum. Weinrote Toyota Land Cruiser sind sehr beliebt.

Ich wechsle auch Geld. Mein Kurs liegt bei 1 USD = 5500 Somaliland-Schilling; im September 2010 liegt der Durchschnittskurs in Hargeisa bei etwa 5900 Schilling pro Dollar. Der größte Geldschein ist damals der 500er – 1000- und 5000-Schilling-Scheine kommen erst 2011. Bei meinem Kurs braucht man also elf Scheine für einen lächerlichen Dollar. Eigentlich will ich 500 ETB wechseln, aber weil ich dafür zu viele dicke Geldbündel bekäme, tausche ich nur 300 ETB – das reicht schon. (Später tausche ich meine restlichen Birr, noch um die 1000 ETB, in Dollar.)

Ein Ziel meiner Stadttour ist ein Reisebüro, aber alle sind geschlossen. Auf dem Rückweg gehe ich in alle Restaurants, an denen „Cafe“ steht, aber keines verkauft Kaffee. Abends versuche ich, im Internet meinen Flug nach Dschibuti zu buchen, doch nichts zu machen: Die Airlines sind nicht online buchbar, das geht nur direkt bei der Airline oder über ein Reisebüro. Im Hotelrestaurant bestelle ich vegetarische Bohnen und einen Vanille-Shake, doch beides ist nicht lieferbar. Schade. Ich bestelle etwas anderes und lerne, dass das Hotel selbst mit einem Kurs von 1:6.000 rechnet, bei anderen Leistungen wie dem Taxi aber 1:5.500 ansetzt.

Ich denke, ich bekomme mein Ticket direkt am Flughafen, und gehe um 9 Uhr morgens hin. Er liegt zum Glück nur etwa 10 Minuten zu Fuß vom Ambassador entfernt. Die Büros der Airlines sind aber in der Stadt. Ich gehe zurück zum Hotel. Zum Frühstück bestelle ich einen Fischburger und bin nicht erfreut, dass der Kellner meinen 5 USD-Schein nicht annehmen will, der noch deutlich besser aussieht als viele total vergammelte Somaliland-Schilling-Scheine. Und die Pommes wollen sie auch nicht durch Reis ersetzen.

Flugticket und Umzug ins Oriental Hotel

Am selben Tag kann ich nicht mehr abreisen, und vom Flughafen gehen auch keine Flüge, also brauche ich eine weitere Nacht. Ich will das Hotel wechseln und das Oriental Hotel ausprobieren, das direkt in der Stadtmitte liegt, Internet hat, 15 USD kostet und Frühstück bietet. Das Ambassador reicht mir. Ich nutze die angenehme Checkout-Zeit von 12 Uhr voll aus und bestelle ein Taxi. Damit gibt es noch reichlich Ärger, denn der Fahrer will plötzlich 15 USD, obwohl es am Vorabend an der Rezeption noch 5 USD hieß. An der Rezeption des Oriental gibt es eine längere Diskussion, und wir einigen uns auf 10 USD. Amüsanterweise habe ich ihm im Auto schon ein Geldbündel mit gedachten 5 USD in Somaliland-Schilling hingelegt, dabei aber die Summe völlig falsch zusammengezählt, sodass es wohl mehr als 10 USD sind. Er bekommt nur noch zwei alte 5 USD-Scheine, die das Hotel nicht nehmen wollte.

Im selben Gebäude wie das Oriental liegt die Sagal Travel Agency (nicht die des Hotels), in der ich unkompliziert für 110 USD das Ticket von Hargeisa nach Dschibuti mit Jubba Airways buchen kann – eine Airline zum Wegwerfen, wie der Kaugummi-Name vermuten lässt; da hilft auch der Slogan „The Happy Way to Fly“ nicht. (10 USD bekommt das Reisebüro; direkt im Büro der Airline kostet es vielleicht 100 USD.)

Das Hotel macht Cappuccino und Milchshakes für nur 1 USD, ich fühle mich wohl hier, und die Mitarbeiter sind nett. Das Zimmer im Ambassador war zwar besser und gehobener, aber im Oriental ist die Atmosphäre irgendwie wärmer. Beim Auschecken im Ambassador wollte man mir erst das Wechselgeld vorenthalten und hat mir dann die Scheine auf den Tisch geworfen. Im Oriental bildet eine überdachte Halle mit Sofas den Mittelpunkt, eine gute Möglichkeit für Reisende, miteinander in Kontakt zu kommen. Auch der Eigentümer plaudert gern und hilft weiter.

Warten in Hargeisa

Im Hotel treffe ich einen Reisenden aus der Slowakei, wir plaudern, und mit etwas Internet geht der Tag schon rum. Eigentlich ist es aber Abhängen und Warten. Hargeisa hat nicht wirklich viel zu bieten. Es gibt den Markt von Hargeisa und noch einen Viehmarkt von Hargeisa, der mal mehr, mal weniger gefüllt ist. Auf dem Weg dorthin bewirft mich zum einzigen Mal ein Kind mit einem Stein. Ich bin froh, dass es kein großer ist. Andere Kinder stehen herum; ich frage, wer das war, und sie zeigen auf ein Kind, das sich schnell aus dem Staub macht.

Das Frühstück im Hotel ist dann auch nicht so toll: ein Teller mit etwas Marmelade und Butter, dazu ein Schälchen Baguette, das gut schmeckt. Ich bestelle noch ein Omelett dazu (2 USD). Für die Fahrt zum Flughafen hat das Hotel ein eigenes „Taxi“ für 10 USD, doch unterwegs muss der überhitzte Toyota eine Pause machen und Wasser nachfüllen. Der Flug ist eigentlich für 14 Uhr vorgesehen, daraus wird 15 Uhr. (Der Hotelbesitzer hat mich schon vorgewarnt, dass sich das gern mal um ein paar Stunden verschiebt. Bei der Buchung hieß es sogar erst 13 Uhr.) Wundern muss ich mich auch über die zusätzlichen 32 USD Ausreisegebühr, die angeblich jeder abfliegende Passagier zahlt. Das ist happig.

Laas Geel und Reisen außerhalb Hargeisas

Ich selbst bleibe in Hargeisa, doch den Schweden, den ich getroffen habe, treibt es in den Norden. Einzigartig sind vor allem die alten Felsmalereien von Laas Geel. Den Menschen in der Gegend ist der Ort schon lange bekannt; wissenschaftlich bekannt gemacht hat ihn 2002 ein französisches Archäologenteam.

Ich spiele mit dem Gedanken hinzufahren, doch für Reisen außerhalb Hargeisas braucht man damals eine Genehmigung beziehungsweise eine bewaffnete Begleitung der Special Protection Unit, und wegen einiger Feiertage ist alles geschlossen. Als Begründung erzählt man mir, zwei Jahre zuvor sei auf so einer Strecke ein Tourist ermordet worden. Ob diese konkrete Geschichte stimmt, weiß ich nicht. Belegt sind allerdings die Morde an ausländischen Helfern in Somaliland 2003 und 2004 und die schweren Anschläge in Hargeisa 2008. Die Sicherheitsregeln für Ausländer außerhalb der Hauptstadt sind jedenfalls real.

Ein deutscher Tourist weiß das offenbar nicht und will vor ein paar Wochen einen öffentlichen Bus nehmen. Nach der ersten Kontrolle wird der Bus mit allen Fahrgästen zur nächsten Polizeistation geschickt. Die hat geschlossen, der Deutsche muss dableiben, und die anderen Fahrgäste haben wegen der Verzögerung einen dicken Hals auf den Typen. Individualreisende müssen das wissen; wer über ein Reisebüro einen Ausflug bucht, bekommt das normalerweise erklärt.

Abflug nach Dschibuti

Mit einer komplett russischen Besatzung geht es nach Dschibuti. Es stinkt nach Urin. Man erklärt mir, die Maschine komme aus Mogadischu und habe in Hargeisa nicht richtig gereinigt werden können. Die Maschine ist alt, und nicht an jedem Platz kann man sich anschnallen. Es ist aber ohnehin genug Platz, also wechselt man einfach, oder es ist einem egal. Der Flug dauert etwa 45 Minuten und ist schnell vorbei. Stewards oder irgendjemand, der darauf achtet, dass man angeschnallt ist, den Laptop herunterfährt, oder der vielleicht einen Drink anbietet? Quatsch! Nicht mit Jubba Airways.

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