kontinentAfrika

Äthiopien

datum02.11.2010

lesezeit36 min

reisezeit

Äthiopien ist eine Station meiner zweiten großen Rundreise durch Afrika 2010, die von Südafrika über Namibia, Sambia und Simbabwe nach Äthiopien und weiter nach Somaliland und Dschibuti führt.

Die Route: Addis Abeba → Blue Nile Falls → Bahir Dar → Tanasee → Gondar → Aksum → Mekele → Lalibela → Shewa Robit → Addis Abeba → Nazret → Harar → Jijiga → Wajaale

Anreise nach Addis Abeba

Mein Flug mit Ethiopian Airlines ab Harare (Simbabwe 2010) ist für 13:35 Uhr geplant. Ich buche ihn einen Tag vorher im Internetcafé für 417 Euro bei Expedia. Die Preise für internationale Flüge sind in Afrika hoch; auf meiner Route gibt es keine Billig-Airlines wie in Asien oder Europa. Meine Rechnung ist aber: Wenn ich durch Kenia und Tansania reisen müsste, würde ich knapp 100 USD für die nötigen Visa ausgeben und dann noch Busfahrten und Unterkünfte bezahlen. Außerdem würde das viel Zeit kosten, und die Strecke ist lang. Ein weiteres Problem ist das äthiopische Visa on Arrival, das es nur am Flughafen gibt; bei einer Einreise über Land müsste ich das Visum vorher organisieren. (Wenn es Visa am Flughafen gibt, mache ich mir nicht die Mühe, sie in Deutschland einzuholen. Zum Teil ist das am Flughafen auch günstiger.)

Der Flug geht über Lusaka und ist leicht verspätet, weil Computer ausgefallen sind. Um 21 Uhr komme ich am Flughafen Bole an; es gibt eine Stunde Zeitverschiebung, da Äthiopien in GMT+3 liegt. Das Visum ist mit 20 USD (oder alternativ 17 Euro) verhältnismäßig günstig und unkompliziert vor der Passkontrolle zu bekommen.11Heute gibt es neben dem Visa on Arrival am Flughafen ein E-Visum über das offizielle Portal der äthiopischen Einwanderungsbehörde. Die aktuellen Bedingungen und Gebühren erläutern das offizielle E-Visum-Portal und die Einreisehinweise des Auswärtigen Amts. (Das begreife ich erst nicht: Ich stelle mich in die Reihe, warte, komme dran, der Beamte sucht nach meinem Visum, findet es nicht, schickt mich zurück, und ich muss noch einmal 20 Minuten anstehen.) Dass auf der Karte das Hotel eingetragen ist, ist beiden Beamten sehr wichtig.

Im Flughafen suche ich nach einem Geldautomaten, doch der einzige ist defekt. Es ist recht kühl, eine Jacke wird nötig. Addis Abeba liegt auf rund 2300 m, und das gibt mir einen Vorgeschmack auf die anderen Landesteile in den Bergen. Ich muss ein Taxi nehmen, und am Flughafen gibt es nur ein Airport-Taxi. Es überrascht mich, dass es für alle Distanzen immer 10 USD kostet – mein geplantes Weygoss Guest House ist nur 3 km entfernt, das müsste günstiger sein. Ich setze mich in ein blaues Taxi, bekomme meinen Fahrer zugewiesen, und der Vermittler bekommt 1 USD. Daher denke ich, es müsste auch möglich sein, direkt zu den Taxis zu gehen und die Fahrt günstiger zu bekommen.

Im Weygoss Guest House habe ich zwei Tage zuvor versucht, ein Zimmer zu buchen. Die einzige unterstützte Zahlungsform ist PayPal, und PayPal unterstützt Simbabwe nicht – auf die Idee, einen Proxy zu nehmen, komme ich erst später. Anschließend bekomme ich noch eine E-Mail vom Buchungssystem, ich möge doch bitte den letzten Schritt, also die Buchung selbst, vornehmen. Ich antworte zickig, dass ich das gern wollte, es aber nicht geht, wenn man nur PayPal anbietet und das Simbabwe ausschließt. Man möge mir aber bitte ein Zimmer reservieren. Nun bringt mich der Taxifahrer zum Weygoss, es ist voll ausgebucht, und von der E-Mail und meinem Buchungsproblem wissen beide an der Rezeption nichts. Super.

Der Taxifahrer hat aber eine Alternative für 46 USD zuzüglich Steuern, also etwas teurer als das Weygoss mit 45 USD. Das Hotel ist in Ordnung. Nach ein paar Verständnisproblemen am Abend stellt sich am nächsten Tag heraus, dass sie mir doch gern einen Rabatt geben würden – das Zimmer würde dann nur 30 USD kosten – und dass sie durchaus Internet haben. Da habe ich bei der Suche nach einem Geldautomaten aber schon ein anderes Hotel gefunden und wechsle zum Damu Hotel, das ebenfalls zentral an der Bole Road (Africa Avenue) liegt. Es kostet 44 USD mit Frühstück, ist aber auch nur so lala. Die Mitarbeiter sind nett und helfen mir, eine SIM-Karte zu kaufen, wofür man in Äthiopien ein Passbild braucht.

Addis Abeba

Preise und Essen

Der Birr (ETB) ist für mich gut umzurechnen, denn im November 2010 liegt das Verhältnis Euro zu Birr bei etwa 1:23. Das ist simpel.2kurs2Im Juli 2024 hat Äthiopien den Wechselkurs des Birr freigegeben, seitdem hat die Währung massiv an Wert verloren. Im September 2026 bekommt man für 1 Euro rund 185 Birr – achtmal so viel wie 2010. Allerdings akzeptiert noch längst nicht jeder Automat jede Visa-Karte, und so bin ich froh, dass es bei der Dashen Bank im Friendship Center gut klappt.

Essen ist im Allgemeinen sehr günstig, und Restaurants und Cafés gibt es unzählige. Bei Kaldi’s Coffee gibt es einen großen Caffè Latte für 1 Euro, wobei der Süßstoff extra kostet, etwa 4 Cent. Auf den Märkten gibt es den Kaffee für 4 ETB, also 20 Cent. Mit einem Sammel-Minitaxi kommt man für 1 ETB zum Friendship Center, wo es ein nettes Restaurant auf der Dachterrasse gibt. Ich bestelle, was ich bei meinem Nachbarn sehe – „das, was der hat, will ich auch“ – und bekomme eine Art zusammengerollten Pfannkuchen mit Rindfleisch. Ein Geschmackserlebnis für lächerliche 2 Euro.3sprache3Der „Pfannkuchen“ ist Injera, ein säuerliches, leicht gegorenes Fladenbrot aus Teff, einem heimischen Zwerghirse-Getreide. Es ist Teller und Besteck zugleich.

Ein anderes Mal gehe ich in ein Restaurant gegenüber dem Friendship Center und bestelle rein vegetarisch: Käse. Wieder kommt er mit den zusammengerollten „Pfannkuchen“ und dazu ein Töpfchen Chili. (Keine Ahnung, warum es ein ganzes Töpfchen ist, ein Hauch zum Nachwürzen hätte gereicht.) Mit den Fingern reißt man etwas vom Teig ab und tunkt es in den Käse und optional in den Chili. Geschmacklich ist das schwer einzuordnen, etwas gegoren vielleicht und recht kräftig. Als Nachtisch gibt es einen traditionellen Kaffee, der mit leicht gesalzenem Popcorn gereicht wird, und die Bedienung bringt noch eine Duftlampe mit. Für eine Zwischenmahlzeit in der Stadt gibt es Samosa für 1 ETB oder 2 ETB – frittierte Teigtaschen, etwa mit Bohnen gefüllt.

Birr in Dollar tauschen – gar nicht so einfach

Als sehr problematisch stellt sich das Wechseln von Birr in US-Dollar heraus. In Äthiopien brauche ich keine Dollar, wohl aber für die Weiterreise nach Somaliland und Dschibuti. Ich habe versäumt, in Simbabwe am Automaten Dollar zu ziehen, und will das in Addis nachholen. Meine Idee: Ich hebe Bargeld ab und tausche es in Dollar. Klar habe ich Verluste, aber das lässt sich nicht vermeiden.

Der erste Schritt ist einfach: Bei der Dashen Bank hebe ich etwa 20 000 ETB ab. Dann die Überraschung: Birr kann man gar nicht so einfach in Dollar tauschen. Die Banken verlangen einen Pass – keine Hürde –, viel schlimmer aber ein Flugticket für die Weiterreise! Das gilt auch für Einheimische. Dumm gelaufen. Also, liebe Behörden: Diese Regel ist dämlich. Ich frage bei verschiedenen Banken nach, keiner kann mir eine Lösung anbieten. Heraus höre ich nur, dass man an einigen Automaten wohl auch Dollar ziehen kann.

Da kommt es gelegen, dass mich ein „Student“ anquatscht, der nebenbei erzählt, dass ein paar „Freunde“ von ihm Geld wechseln. Ich bestelle sie ins Hotel, und nach etwas Hin und Her machen wir den Deal. Der offizielle Kurs liegt im Herbst 2010 bei rund 1 USD = 16,5 ETB, er bietet mir 17,4 ETB – das sind etwa 20 USD Wechselgebühr, aber ich bin froh, schon einmal 10 000 ETB los zu sein.

Visa für Somaliland und Dschibuti

Mein Aufenthalt in Addis Abeba ist auch praktischer Natur: Die Stadt ist fast schon ein Drehkreuz für ganz Afrika, und alle möglichen Botschaften finden sich hier – so auch die meiner geplanten Nachbarländer Dschibuti und Somaliland. Ein Taxi bringt mich zuerst zur somalischen Botschaft. Ich denke, die wären zusammengefasst, doch Somaliland hat eine eigene Vertretung in Addis, und der Mitarbeiter der Botschaft hat keine Ahnung, wo diese ist. Also das nächste Taxi.

Das Visum bei der Vertretung Somalilands ist unproblematisch, alles geht innerhalb von Minuten. Nur meine 50 USD kann die Mitarbeiterin nicht wechseln, und ich bekomme Birr zurück. Weil alles so schnell geht, kann ich ein paar Meter weiter zur Botschaft von Dschibuti laufen und dort das Visum für 40 USD beantragen. Die Mitarbeiterin ist irgendwie unfreundlicher als bei Somaliland, und das Visum dauert einen Tag. Da ich mein Passbild im Hotel vergessen habe – und ein Passbild ist Pflicht –, muss ich noch schnell zum Friendship Center zurück und ein paar Expressbilder für gerade einmal 1 Euro machen lassen.

Mercato, Lucy und die Georgskathedrale

Es gibt eine ganze Reihe von Sehenswürdigkeiten in Addis Abeba, aber am beeindruckendsten finde ich den riesigen Mercato, der als einer der größten Freiluftmärkte Afrikas gilt. Das kann ich mir gut vorstellen. Gigantisch. Die Auswahl ist unüberschaubar und reicht von Kleidung über Hefe und Kanister bis zu frisch gehämmerten Eisenstangen. Hin kommt man am einfachsten mit dem Taxi, wofür ich 90 ETB zahle, zurück mit einem „gecharterten“ Minibus für 50 ETB.

Ein anderes Mal fahre ich zum Nationalmuseum (Eintritt 50 Cent), um Lucy zu sehen. Ausgestellt ist eine Nachbildung; die Originalfossilien des rund 3,2 Millionen Jahre alten Vormenschen werden im Museum verwahrt. (Der Taxifahrer macht extra einen großen Bogen, um mir die Fahrt für 80 ETB anzudrehen.) Irgendwie setzt das Museum diesen archäologischen Fund aber nicht richtig in Szene. Nicht weit entfernt liegt die St.-Georgs-Kathedrale. Zurück fahre ich mit dem Minitaxi für 3 ETB.

Land und Leute

Als ich am Flughafen in die Empfangshalle komme, die Überraschung: mehr Frauen mit Kopftüchern! Äthiopien liegt geografisch in Afrika, aber es fühlt sich für mich viel näher an den nordafrikanischen Ländern wie Tunesien an.44Tatsächlich ist Äthiopien mehrheitlich christlich: Rund zwei Drittel der Menschen gehören der äthiopisch-orthodoxen Kirche oder protestantischen Kirchen an, etwa ein Drittel ist muslimisch. Auch viele orthodoxe Christinnen tragen ein Kopftuch, die weiße Netela. Die Unterschiede zu Südafrika gehen beim Aussehen der Menschen weiter. Die Menschen sind schlanker. Bei den Frisuren fallen mir ebenfalls Unterschiede zu meinen bisherigen Stationen im südlichen Afrika auf, wo ich häufiger Frauen mit Perücken gesehen habe. Und weil es wohl auch kühler ist, tragen die Männer kurze Haare statt der sonst in Afrika üblichen kahlrasierten Köpfe.

Auch das Essen ist völlig anders, ebenso Architektur und Einrichtung; Utensilien wie Teekannen sind silbern und arabisch. In Addis spricht man vor allem Amharisch, Englisch ist immer nur Zweitsprache und wird von vielen nicht gut und flüssig gesprochen. Auf der Straße sprechen mich hin und wieder „Studenten“ an, die Englisch mit mir reden wollen und „natürlich“ jemanden in Deutschland kennen. Der erste verhilft mir praktischerweise zum Geldwechsel auf dem Schwarzmarkt. Der zweite erzählt von traditionellem Tanz mit lokalen Getränken, den es nur heute gibt, und die Studenten bräuchten Unterstützung – das ist aber nur ein Mini-Bordell mit drei Mädels. Da bin ich schnell wieder draußen.

Die Mietwagen-Odyssee

Manches Mal kommt es anders als geplant. Meine Idee ist, ein Auto zu mieten und damit eine Schleife durch den Norden zu fahren. Da Europcar auf seiner Website Äthiopien anbietet, will ich auf diesen Vermieter zurückgreifen. Ich buche für fünf Tage ein Auto – Abholung am 6. November 2010 um 11 Uhr in Addis Abeba, Rückgabe am 11. November – und bekomme eine „Your booking is confirmed“-E-Mail mit Europcar-ID und Reservierungsnummer.

Pick-up ADDIS ABABA CITY, 11/06/2010, 11:00 AM Return ADDIS ABABA CITY, 11/11/2010, 10:00 AM Station details

Dann die Überraschung. Ich packe morgens meine Sachen, checke aus dem Hotel aus und fahre zur Roosevelt Street. Dank des Europcar-Zeichens ist das Büro gut zu finden. Ich gehe hinein, sage, ich hätte eine Reservierung, doch die Antwort lautet: „Wir können Ihnen kein Auto geben; wir arbeiten schon lange nicht mehr mit Europcar zusammen.“ Oha! Das Büro ist voll ausgestattet mit Europcar-Werbung, daher verstehe ich nicht, warum sie die nicht einfach entfernen. Sehr merkwürdig. Ich möchte eine schriftliche Bestätigung vom Chef, aber die will er nicht geben. Er meint, sie hätten a) keine Bestätigung über meine Buchung bekommen, und b) ich solle wiederkommen, wenn Europcar Geld von meinem Konto abgebucht hat. Was für eine dämliche Idee bei Kreditkartenbuchungen, die erst einen Monat später auftauchen.

Zurück im Hotel gebe ich auf der Europcar-Website meine Buchungsnummer ein. Nichts! Ich denke, ich hätte einfach Pech gehabt, und der Vorfall kostet mich nur einen verkorksten Tag, aber kein Geld. Sicherheitshalber schreibe ich eine E-Mail, die leider nicht beantwortet wird. Komplizierter wird es erst, als ich wieder in Deutschland die Kreditkartenabrechnung durchgehe: Europcar hat tatsächlich 227,18 Euro abgebucht. Ich rufe am Donnerstag, dem 2. Dezember, bei Europcar an und erkläre, was passiert ist. Der Mitarbeiter will den Vorfall gleich weitergeben, man werde sich melden. Eine Woche passiert nichts, also rufe ich am 9. Dezember wieder an. Wie der Zufall es will, lande ich beim selben Mitarbeiter. Er erinnert sich an mich und erklärt, er habe den Fall am gleichen Tag an die Gutschriftenabteilung weitergegeben, doch die Mitarbeiterin sei drei Wochen nicht da gewesen, und nun gebe es einiges nachzuarbeiten. Er werde aber noch einmal mit Nachdruck auf die Dringlichkeit hinweisen. Na fein. Am 14. Dezember geht die Rückbuchung raus, und ich habe den Betrag wieder. Eine Entschuldigung gibt es (natürlich) nicht.

Nach dem Europcar-Reinfall bin ich ziemlich verärgert und muss mir etwas Neues überlegen. Dazu kommt, dass Samstag ist und kein Reisebüro besetzt ist. Angezogen von „Car Rental“-Schildern ziehe ich von Büro zu Büro, aber entweder ist alles geschlossen oder die Autos sind vermietet. Schließlich finde ich einen Vermieter, doch die nächste Überraschung: Man kann (oder will) mir nicht einfach ein Auto geben – ich muss es mit Fahrer nehmen. Auch meine Karte, die ich vorher für satte 120 ETB gekauft habe, scheint zu lügen: Was geteerte Straßen sein sollen, ist laut Vermieter alles andere, außerdem sind viele Namen anders (falsch?) geschrieben als auf den Ortsschildern. (Der Chef vom Hotel sieht die Karte und meint, die sei sehr gut und komme aus Kenia, daher sei sie auch so teuer. Als Herkunft steht aber Addis Abeba drauf …)

Ich habe drei Optionen: 1. weitersuchen, bis ich einen Vermieter finde, der mich selbst fahren lässt; 2. mich fahren lassen; 3. nicht in den Norden reisen, sondern direkt nach Somaliland (oder Option 4: nach Hause fliegen, ins Bett legen und heulen). Option 3 lasse ich mir kurz durch den Kopf gehen, doch Äthiopien ist großartig und mit einem eigenen Auto eine Reise wert. Wann ich zurückkommen würde, wäre offen, und wenn ich schon einmal hier bin, will ich den Norden sehen.

Ich entscheide mich für ein Auto mit Fahrer, aus vier Gründen: a) Ich bin zu bequem weiterzusuchen, b) die Beschilderung ist nicht optimal, und es ist mühselig, alles zu suchen und zu erfragen, c) der Fahrer kennt die günstigen Hotels und kann notfalls ein Mini-Reiseführer sein, und d) der Preis mit Fahrer ist nicht wesentlich höher als ohne: Ein Geländewagen ist von großem Vorteil, und der ist einfach teurer als ein einfacher Golf, den man für 25 Euro mieten kann. Letztendlich zahle ich für Auto und Fahrer 100 USD pro Tag, etwa 75 Euro, und übernehme die Benzinkosten. Damit kann ich leben.

Blue Nile Falls und Bahir Dar

Die Landschaft Äthiopiens ist sehr abwechslungsreich, genauso wie das ganze Land. Wir fahren den ganzen Tag, bis wir kurz vor 17 Uhr die Blue Nile Falls (Tis Issat) erreichen, einige der bekanntesten Wasserfälle Äthiopiens. Der Eintritt kostet unter einem Euro (15 ETB), und es gibt zwei Möglichkeiten, zu den Fällen zu kommen: Entweder man läuft, oder man zahlt noch einmal 20 ETB für eine Bootsüberfahrt – für 20 Meter eigentlich Wucher, aber es ist spät, und die Sonne geht unter. Da ich mir einen Guide habe aufschwatzen lassen, lege ich noch einmal 50 ETB drauf. Der Guide erzählt nicht viel, und der Weg ist nicht schwer zu finden – man muss sich nach der Bootsüberfahrt nur rechts halten –, das hätte ich mir sparen können. Die Straße von Addis nach Bahir Dar ist gut und auch mit einem Kleinwagen zu bewältigen, aber von dort sind es noch etwa 30 km Schotterpiste (relativ gut) bis zu den Wasserfällen.

Es wird dunkel, als wir Bahir Dar erreichen. Ich bitte meinen Fahrer, mich in das Hotel zu bringen, in dem er selbst übernachtet, und das ist völlig in Ordnung. (Er meint nur, die Toiletten stinken, aber das stimmt nicht, und ich antworte: „Da übernachtest du doch nicht, oder?“) Blöd finde ich den Preisunterschied zwischen mir und dem Fahrer. Ich frage natürlich, warum ich 100 ETB zahlen soll und er nur 60 ETB. Die Antwort: „Weil du kein Äthiopier bist!“ Hm. Gleichberechtigung sieht anders aus. Aber 5 Euro für ein Zimmer ist ohnehin billig. Wasser wäre noch nett gewesen, doch das gibt es erst am Morgen wieder. Einen Toilettendeckel gibt es nicht, und das Toilettenpapier ist auf etwa fünf Blatt rationiert. Mit Wasser aus der großen blauen Tonne habe ich es im Folgenden noch mehrmals zu tun.

Klöster am Tanasee

Um 7 Uhr geht es los zu den Klöstern, die zum Teil auf Inseln im Tanasee liegen – dem größten See Äthiopiens –, teils am Ufer, aber wohl nur über den See wirklich zugänglich sind. Mein Fahrer bringt mich zu einem offiziellen Mini-Hafen, an dem kleine Boote ablegen. Es gibt wohl noch einen privaten Hafen mit Booten, die nicht von der Regierung abgesegnet sind; beim offiziellen Hafen gibt es nur offizielle Preise. Vielleicht sind die privaten Boote günstiger – ich zahle für fünf Ziele 400 ETB.

Das erste Ziel ist das Kloster Entos Eyesus, etwa 30 Minuten mit meinem langsamen Tuckerboot entfernt, und der Bootsführer will partout nicht schneller fahren. Mein Fahrer begleitet mich. Wir gehen den Berg hoch, ich schaue mir alles kurz an, bin wenig beeindruckt und erwarte vom nächsten Ziel mehr. Kebran Gabriel (Eintritt 50 ETB) liegt nur ein paar Bootsminuten weiter und soll laut Lonely Planet „one of the most beautiful and atmospheric monasteries“ sein. Tja, keine Ahnung – das Gebäude ist wegen Renovierung geschlossen. Ich laufe einmal drumherum; außen gibt es ein paar alte Zeichnungen. Man öffnet für mich das kleine Museum und zeigt ein paar Bücher, Kreuze und Kronen.

Ura Kidane Mehret ist mein nächstes Ziel. Und es lohnt sich! Nach dem Anlegen biegt man links ab, und nach vielleicht 10 Minuten über einen steinigen Weg ist man da. Das Kloster hat wunderbare Malereien im Inneren, und die Touristendichte ist hoch: Franzosen, Polen und Englischsprachige sind unterwegs. Ein etwa 350 Jahre altes Haus lässt sich für 20 ETB besichtigen; das finde ich nett, denn dort sind alte Gebrauchsgegenstände ausgestellt. Auf dem Rückweg gehe ich noch etwas weiter, weil ich ohne Frühstück hungrig bin – es ist 11 Uhr.

Das nächste Ziel ist Azwa Maryam auf derselben Halbinsel (Zege), aber das Kloster sieht genauso aus wie Ura Kidane Mehret, das hätte ich mir sparen können. Ich trinke einen Kaffee, mein Begleiter ein lokales Bier (in Ordnung, aber nichts für mich). Überhaupt waren die ersten beiden Ziele eigentlich unsinnig, und vom Bootsmann hätte ich mir gewünscht, dass er gleich sagt, dass das zweite geschlossen ist. So verliere ich nur unnötig Zeit. Kein Wunder, dass die Touristenschwärme ausschließlich bei Ura Kidane Mehret sind; die anderen Ziele sind touristisch unbesiedelt. Ich glaube, das ist der Trick: Der Preis richtet sich nach der Anzahl der Ziele, und auch Langweiliges und sich Wiederholendes zählt als Ziel. Eine Auswahl nach Qualität statt Quantität kann aber nur treffen, wer schon alles gesehen hat.

Debre Maryam ist die letzte Station. Der Weg führt über ein paar Steine im Wasser, und eine alte Oma hätte da bestimmt Schwierigkeiten. Ich zahle wieder 50 ETB, werde aber enttäuscht: Die Anlage war einmal das Vorzeigekloster, dann hat man Geld und Energie in Ura Kidane Mehret gesteckt, und so ist Debre Maryam für Außenstehende nicht mehr sehr reizvoll. Schade ist, dass außer den Betenden niemand in den Innenraum darf; ich kann das Kloster also nur von außen bewerten, innen soll es sehr schöne Malereien haben. Debre Maryam hat noch ein kleines Museum mit alten Büchern, die wie viele Handschriften dieser Zeit auf Pergament geschrieben sind.

Gondar

Nach einem Fischgericht brechen wir um 14 Uhr nach Gondar auf. Die Fahrt von Bahir Dar ist unproblematisch, die Straße ist geteert und in gutem Zustand. Mein erstes Ziel ist die Kirche Debre Berhan Selassie mit tollen Malereien, vor allem an der Decke: Dort blicken rund hundert geflügelte Engelsgesichter herab – je nach Quelle zwischen 80 und 135 –, immer dasselbe Gesicht, nur die Blickrichtung ändert sich.

Das zweite Ziel ist Fasil Ghebbi (Royal Enclosure), eine von einer Steinmauer umgebene Anlage mit mehreren Burgen in unterschiedlichem Zustand, die seit 1979 zum UNESCO-Welterbe gehört. Ziel Nummer drei sind die Bäder des Fasilides. Wir sind etwas spät dran – nach 17:30 Uhr werden keine Tickets mehr verkauft –, haben aber Glück, dass wir nicht die einzigen Verspäteten sind: Der äthiopische Guide einer deutschen Reisegruppe stimmt den Wächter um, uns alle hereinzulassen. Die Anlage ist ein riesiges Becken mit einem Haus in der Mitte, von dessen Terrasse der König den Badenden zusehen konnte (ich fantasiere jetzt mal: nackten Jungfrauen). Einmal im Jahr, zum Tauffest Timkat, wird das Becken tatsächlich gefüllt.

Der Fahrer und ich übernachten im Yiman Hotel. Inzwischen bin ich darauf eingestellt, dass mein Fahrer 60 ETB zahlt und ich mehr; immerhin kann ich den Chef von 100 ETB auf 80 ETB herunterhandeln. Das Hotel ist schlechter als das vorherige: Für den Preis gibt es nur ein Gemeinschaftsbad, in dem sich Dusche (nur kalt) und Toilette einen Raum teilen – so ist dann auch der Geruch. Ein weiterer Nachteil ist die Lage bei den Clubs der Stadt: Es ist ziemlich laut. Noch einmal würde ich das Hotel nicht nehmen.

Danach fahren wir zu Habesha Kitfo, einem Restaurant, das der Lonely Planet lobt. Es ist gut, aber nichts Besonderes, und der Boden ist auch nicht „traditionally decked out with woven mat floor“. Die Zeiten ändern sich … Die meisten Probleme bereitet uns das Abyssinia Café; wir suchen bestimmt eine halbe Stunde und finden es trotzdem nicht, nur ein Restaurant mit dem gleichen Namen, das aber nicht an der Piazza liegt und auch kein Café ist. Gondar hat einige Colleges und Universitäten, entsprechend viel junges Publikum ist unterwegs.

Über die Berge nach Aksum

Um 7:30 Uhr machen wir uns auf nach Aksum. Der Weg ist alles andere als ein kurzes Gassigehen: Die Straße von Gondar nach Aksum wird komplett erneuert, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei vielleicht 60 km/h, und ich bin froh, in einem Geländewagen zu sitzen. Prinzipiell würde das wohl auch eine kleine Schüssel schaffen, doch es gibt mindestens eine Situation, in der ein kleines Auto arge Schwierigkeiten hätte. (Was ein Minibus schafft, schafft ein Auto im Grunde auch.)

Im Gegenzug für die anstrengende Fahrt gibt es eine wunderbare Aussicht auf eine der vielleicht schönsten Gegenden Äthiopiens. Immer wieder schlängeln sich Passstraßen zwischen den Bergen hindurch, mit tollem Blick auf die Felder. Zum ersten Mal wird mir bewusst, wie viele Menschen zu Fuß auf den Straßen unterwegs sind; in anderen afrikanischen Ländern ist mir das nicht so aufgefallen. Viele Kinder winken mir zu, sodass ich fast die ganze Fahrt mit Zurückwinken beschäftigt bin. Ich bin wirklich dankbar, einen Fahrer zu haben – die Strecke ist anstrengend, und wenn ich selbst fahren müsste, könnte ich die Aussicht nicht genießen.

Die Fahrt dauert den ganzen Tag, erst um 18 Uhr checke ich im Africa Hotel (100 ETB) ein. Für den Preis ist es super: eigene Toilette, Dusche, eine ganze Rolle Klopapier, ein gutes Handtuch. Der Lonely Planet führt das Hotel auch als Restaurant, doch Tomatensuppe und Thunfischsalat sind beide nicht toll – Daumen nach unten. Internet gibt es im Büro, allerdings nur an einem PC, und der bekommt keine Verbindung. Gegenüber gibt es ein Internetcafé für 5 ETB pro 10 Minuten, aber nur ein Computer ist mit dem Netz verbunden, also gibt es eine Warteschlange.

Aksum

Aksum war in der Antike über Jahrhunderte ein bedeutendes Handelszentrum zwischen Afrika, dem Roten Meer und dem Mittelmeerraum. Heute ist davon nichts mehr zu spüren; die Stadt sieht aus wie jede andere. Für mich hat sie sogar etwas Unsympathisches, das ich nicht beschreiben kann.

Um 8 Uhr öffnen die Ticketschalter, und los geht es zu DEM Höhepunkt der Stadt: den großen, aus einem Stück Fels geschlagenen Monolithen auf dem Stelenfeld (Eintritt 50 ETB, gilt auch für andere Orte). Die archäologischen Stätten von Aksum gehören seit 1980 zum UNESCO-Welterbe. Das Archäologische Museum erklärt die Geschichte und stellt Funde wie Münzen aus. Direkt nebenan liegt der Kirchenkomplex St. Mary of Zion, eines der wichtigsten Heiligtümer der äthiopisch-orthodoxen Kirche, mit einer älteren und einer neueren Kathedrale.

Von den Monolithen führt eine Straße zu den Gräbern der Könige Kaleb und Gebre Meskel. Auf dem Weg liegt das Bad der Königin von Saba, ein Wasserreservoir, das der Legende nach mit der Königin von Saba verbunden ist – mit seiner braunen Brühe heute nicht sehr ansprechend. Die letzte Sehenswürdigkeit des Tages ist Dungur, die Ruine eines aksumitischen Palastkomplexes, touristisch oft „Palast der Königin von Saba“ genannt. Für mich: ein Mini-Great-Zimbabwe.

Mekele

Den Vormittag nehme ich mir noch Zeit für die Stadt, dann fahren wir nach Mekele, wo wir auf dem Weg nach Lalibela eine Übernachtung einschieben müssen – sonst ist es zu weit. Die Straßen bis Adigrat sind in perfektem Zustand. Sie sind ganz neu, und es gibt sogar Schilder wie „Parken verboten“, „Verengte Fahrbahn“, „35 km/h“ oder – am besten – „Achtung, Kinder auf der Straße“. Das ist Quatsch, denn in Äthiopien sind überall Menschen auf allen Straßen; so ein Schild könnte alle 100 Meter stehen. Ab Adigrat ist die Straße bis Mekele im Prinzip auch gut, allerdings mit sandigen Abschnitten. Faszinierend ist die Aussicht: Von Aksum aus bewegt man sich auf über 2000 m Höhe und blickt von oben in riesige Schluchten.

Gegen 18 Uhr kommen wir in Mekele an. Mein Fahrer wählt das Marfeel Hotel, und ich nehme es auch (3 Euro für mich mit eigenem Bad, 2 Euro für ihn mit Gemeinschaftsbad). Großes Zimmer mit Sofaecke. Richtig glücklich werde ich nicht, denn es ist ziemlich laut: Direkt unter mir ist in der Kneipe Party angesagt, und die Nachbarn lassen die Zimmertür offen und benehmen sich, als wären sie allein. Der Fahrer ist auch nicht glücklich. Wir suchen noch ein Restaurant, finden das Yordanos Blue Restaurant und sind überrascht, wie viele Weiße noch eintrudeln. Das Essen ist okay, nichts Besonderes – wenn ein Lokal im Reiseführer steht, sollte die Qualität eigentlich besser sein. Zurück im Hotel trinke ich Uzo, einen einheimischen Anisschnaps, für 3 ETB – ein guter Wodka hätte 25 ETB gekostet – und gehe mit Ohrstöpseln in die Nacht.55Tigray mit Aksum, Adigrat und Mekele war von 2020 bis 2022 Schauplatz eines verheerenden Krieges; auch Lalibela in der Region Amhara war 2021 zeitweise besetzt, und in Amhara kommt es seit 2023 immer wieder zu Kämpfen. Wer heute in den Norden reisen will, sollte unbedingt die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts prüfen.

Lalibela

Der fünfte Tag beginnt um 7:30 Uhr, doch erst am Abend erreichen wir Lalibela. Die Straßen sind eigentlich okay, nur die letzten 70 km sind Piste. Meine Vorstellung, wieder maximal 100 ETB für ein Hotel zu zahlen, ist blauäugig, denn in Lalibela sind die Preise höher als anderswo; das Asheton Hotel etwa hat seine Preise verdoppelt. Nach ein paar Anläufen finde ich das Obama Hotel für 100 ETB mit eigenem Bad und Toilette. Internet finde ich im Hotel nebenan, zahle aber 0,75 ETB pro Minute für eine superlangsame Modemverbindung. Das Seven Olives Hotel (Zimmer für 17,50 USD) hat eine akzeptable „Broadband“-Verbindung für 1 ETB pro Minute – eine Stunde Surfen kostet damit so viel wie eine Übernachtung in einer äthiopischen Kleinstadt.

Ungelegen kommt, dass ich morgens wohl etwas Falsches gegessen habe und das Flüssige den falschen Ausgang nimmt. Dazu habe ich etwas Fieber. So bin ich froh, früh schlafen gehen zu können – immer wieder unterbrochen von Toilettenbesuchen –, und dass der nächste Tag erst um 8:30 Uhr beginnt, weil dann die Ticketschalter öffnen. Obwohl ich selten Medikamente brauche, bin ich nun froh um Kohlekapseln, Imodium und Fiebersenker.

Am Morgen checke ich aus und kaufe Wasser. Dabei fragt mich ein Äthiopier, woher ich komme. Ich frage zurück: „Was denkst du?“ Er meint: „Nicht Deutschland.“ Überrascht frage ich, warum nicht. Seine Antwort: „Du hast so eine hohe Stirn, das haben die Deutschen nicht.“ Oh ja, meine Stirn. Ich antworte: „Ich bin Deutscher, und ich fühle mich hier so wohl, weil Äthiopier genauso eine hohe Stirn haben wie ich.“

Die Felsenkirchen

Wir machen uns auf den Weg zu den berühmten Felsenkirchen von Lalibela, die seit 1978 zum UNESCO-Welterbe gehören. Ein Ticket kostet horrende 350 ETB, und weil ich im Lonely Planet gelesen habe, ein Guide könne nützlich sein, lege ich noch einmal 350 ETB für einen zertifizierten Guide drauf. Der Guide hetzt mit mir von Kirche zu Kirche und bietet kaum Hintergrundinformationen. Rausgeschmissenes Geld.

Die Kirchen sind natürlich einzigartig, und Stadt und Leute haben das erkannt. Ich würde sagen, hier sind die meisten Touristen des Landes. Das verändert die Leute. Ein Beispiel: Ein Kilo Bananen kostet 5 ETB (mein Fahrer hat vorher Bananen für mich gekauft). Später will ich allein eine Banane kaufen und frage: „Zwei Bananen, 1 ETB?“ Der Junge antwortet: „Nein, eine Banane 6 ETB!“ Diese Mentalität, von Touristen unverschämte Preise zu verlangen, verbessert mein Bild von den Menschen nicht.

Streit um die Route und Yemrehanna Kristos

Mit den Felsenkirchen bin ich am Vormittag fertig, der Nachmittag will gefüllt werden. Eigentlich ist meine Idee, dass mich der Fahrer nach Harar bringt, aber Teddy, über den ich das Auto gemietet habe, ist dagegen. Er stellt sich ziemlich blöd an und will nicht verstehen, dass ich, wenn ich ein Auto für acht Tage miete, selbst bestimmen kann, wohin die Reise geht. Sein Argument: Ich hätte ihm vorher auf der Karte gezeigt, wohin ich möchte, und Harar sei nicht dabei gewesen. (Natürlich habe ich erklärt, dass ich später nach Somaliland weiterreise.) Am Telefon legt er einfach auf, allgemein sehr unprofessionell, und schwafelt dann noch davon, dass das vor Gericht gehen könnte – da ist er bei mir sofort durch, denn im Vertrag steht nichts von irgendwelchen Orten, nur, dass ich das Auto acht Tage miete. Dann lügt er mich auch noch an: Die Orte müsse man bei der Tourismusbehörde angeben, und nun könne man sie nicht mehr ändern. Als ich das meinem Fahrer erzähle, guckt er nur ungläubig.

Also ist ein halber Tag in Lalibela zu füllen. Der Guide meint, außerhalb gebe es eine Prozession, und er könne mich dorthin begleiten, ebenso zu einer Kirche in einer Höhle. Da ich mit seiner teuren Dienstleistung alles andere als zufrieden bin, will ich ihn nicht länger um mich haben. Der Fahrer und ich fahren allein zur Prozession. Die ist nicht spannend: Leute sitzen herum und hören eine Predigt. Der Guide hatte noch von Tänzen und Gewändern erzählt, aber die Leute tragen ihre Alltagskleidung, und keiner tanzt. Einige junge Mädchen rufen mir ein „I love you“ zu.

Anschließend fahren wir nach Yemrehanna Kristos (150 ETB), einer Kirche, die in eine Höhle hineingebaut ist. Sehr beeindruckend. In der Höhle liegen zahlreiche alte menschliche Überreste, und außen fließt ein Wasserfall. Ich muss nur 40 Minuten warten, weil gerade eine Messe stattfindet, und draußen ist es schon ganz schön schattig. Der Weg von Lalibela ist schlecht, ein Geländewagen ist hier genau richtig. Es sind zwar nur rund 45 km, aber bei 20 bis 30 km/h zieht sich das, und der Tag ist damit um.

Ich gehe zurück ins Obama Hotel und bekomme ein anderes Zimmer. Vorteil: Das Handtuch stinkt nicht. Nachteil: Die Toilette ist nicht ans Wasser angeschlossen – gespült wird mit Wasser vom Waschbecken –, das Zimmer ist lauter als das andere, und den Haupthahn muss ich abdrehen, weil sonst die Dusche leckt. Da ich mich nicht gut fühle, bin ich froh, um 18 Uhr im Bett zu liegen, und die Zustände sind mir ganz egal.

Über Shewa Robit zurück nach Addis Abeba

Am siebten Tag fühle ich mich viel besser. Es ist ein Tag nur im Auto. Der Weg führt von 2000 m zurück auf 1000 m, und wir passieren einige Kamelherden. Mein Fahrer meint, die Tiere werden nur zum Essen gehalten, nicht als Arbeitstiere – als Arbeitstiere sehe ich auf den Straßen immer Esel. Zwischendurch regnet es, die Temperatur ist angenehm.

Um 17 Uhr beenden wir den Tag in Shewa Robit: Ein namenloses Hotel mit Gemeinschaftsbad kostet 30 ETB, meine anschließende Internetnutzung 60 ETB. Ich bin immer noch über die Proportionen verblüfft … Das Zimmer ist sauber, etwas, das mir überall auffällt: Auch in den günstigsten Hotels stinkt die Bettwäsche nie. Leider lässt sich die Reinlichkeit nicht auf die Toilette übertragen, die am äußersten Rand meiner Wohlfühlskala liegt. Wie üblich ist es eine Hocktoilette, und hockt man sich hin, ist die Nase genau über dem Eimer, in dem das benutzte Toilettenpapier landet. Und wenn man schon einmal unten ist, sieht man braune, mit dem Finger gemalte Streifen an der Wand – da fehlte wohl jemandem das Klopapier. Nicht schön am Morgen. Die zwei Quadratmeter große Dusche steht nach dem Waschen unter Wasser, was Morgengymnastik verspricht, um trocken in die Hose zu kommen.

Doch relativ entspannt können wir aufbrechen. Ein letztes Mal geht es auf Höhen um 3000 m, durch Nebel mit geschätzt 10 Metern Sicht. Überall werden Straßen erneuert; an den Baustellen steht oft ein Chinese mit dickem Bauch und überwacht die Arbeit, und sind die Straßen erst einmal fertig, sind sie super.

Mit dem Minibus nach Harar

Mit dem Fahrer frühstücke ich noch ein scharfes Omelett mit Paprika und übergebe ihm das restliche Geld, da ich den Vermittler Teddy nicht mehr sehen will. Um 13 Uhr kommen wir in Addis an; ich gebe dem Fahrer 500 ETB als Dankeschön und wünsche ihm alles Gute.

Nach Harar nehme ich zuerst einen Minibus nach Nazret (heute Adama; 1½ Stunden für 27 ETB, der Minibus wartet praktisch schon auf mich). In Nazret kann ich direkt in einen anderen Minibus nach Harar umsteigen – ein fliegender Wechsel. Große Busse sind das nicht, sondern vollgestopfte Minibusse. Hart ist die zweite Etappe, denn sie ist lang, und ich sitze mit drei anderen in der letzten Reihe. Gegen 15 Uhr geht es los, und um 1 Uhr nachts liege ich endlich im Bett eines Hotels für 50 ETB – dem einzigen, in dem ich bisher meinen Ausweis abgeben muss. Im ersten Zimmer, das mir der Nachtwächter zeigt, sitzt eine Katze im Bett; ich nehme ein anderes. (Oder hätte mir das ein besonderes Zeichen sein sollen?) Wasser gibt es aus dem Bottich; Wasserknappheit scheint allgemein ein Problem zu sein, denn später sehe ich Tankwagen, an denen Menschen ihre gelben Kanister füllen.

Harar

Am Abend kommt mir Harar so tot und verlassen vor, dass ich schon wieder das Schlimmste befürchte. Am Morgen treffe ich den Mann wieder, der mit mir im selben Hotel eingecheckt hat, und wir verabreden uns zum Frühstück. Es ist 8 Uhr. Doch die Chefin macht Probleme und verlangt plötzlich 100 ETB statt 50 ETB. Ich denke erst an einen heftigen Ausländeraufschlag, dann stellt sich heraus: Checkout ist um 9 Uhr, und weil ich das Hotel verlasse, nimmt sie an, ich bleibe noch eine Nacht und müsse deshalb noch einmal 50 ETB zahlen. So verstehe ich es jedenfalls.

Als ich das Hotel verlasse, sind die Straßen wie verwandelt: Wo in der Nacht nichts war, drängen sich jetzt Menschen, die Gemüse verkaufen oder Waren transportieren. Ein geschäftiger Markt. Ich gehe durch die Gassen der Altstadt Jugol, die seit 2006 zum UNESCO-Welterbe gehört. Neben der bekannten Tatsache, dass in diesem Landesteil viele Muslime leben, fallen mir zwei Dinge auf: bei einigen Menschen eine auffällige Stellung der vorderen Schneidezähne; außerdem scheinen mir die Menschen offener, positiver und netter.

Ein kleiner Zwischenfall ist mir peinlich. Als ich durch die Straßen spaziere, treffe ich auf eine Reisegruppe und stelle mich dazu. Hinter mir stehen Kinder und fummeln an meiner rechten Hosentasche herum. Erst nach ein paar Sekunden fällt mir ein, dass mein Handy – zwar mit Reißverschluss gesichert – in der hinteren Hosentasche ist. Sofort fasse ich nach hinten und bin entsetzt: Das Handy ist weg! Ich rufe: „Verdammt! Die Kinder haben mein Handy geklaut!“ Ein Reisender aus der Gruppe fragt: „War es wirklich da?“ Ich prüfe. Oha! Ich habe das Handy nicht in die hintere Tasche gesteckt, sondern in die Seitentasche. Was für ein glücklicher Moment.

Es tut mir leid, die Kinder vorschnell verurteilt zu haben, aber meine Einschätzung kommt nicht von ungefähr: Marktplätze sind oft perfekte Orte für Diebstähle, und nicht selten werden gerade Kinder als Diebe eingesetzt. Ob die Kinder tatsächlich in der Tasche herumgefingert haben, weiß ich nicht; offen war sie jedenfalls, obwohl ich sie normalerweise schließe. Wenn ja, habe ich unglaubliches Glück gehabt, dass Handy und Geld ausnahmsweise nicht an ihrem üblichen Platz waren. Jedem Reisenden muss klar sein, dass Diebe auf reizintensivem Terrain wie einem Markt mit viel Körperkontakt leichtes Spiel haben und Wertsachen gut gesichert sein müssen. Eine erste Konsequenz ziehe ich sofort: Die kleinen Kordeln an den Reißverschlüssen, die das Öffnen erleichtern, werfe ich weg. Als ich später dem Reiseleiter der Gruppe meine Situation erkläre und dilettantisch nach seiner Geldbörse fingere, um die Szene nachzuspielen, muss er selbst nachsehen, ob ich sie ihm nicht geklaut habe. Vertrauen braucht Zeit …

Jijiga

Mittags bestelle ich eine Pizza und mache mich in einem Bus (40 ETB) auf nach Jijiga. Die Fahrt dauert zwei Stunden. Angeblich ist das eine „scenic route“, doch das ist Blödsinn: Die Fahrt von Addis in den Norden ist umwerfend schön, aber die Strecke von Harar nach Jijiga ist langweilig. Vermutlich hat jemand vom Reiseführer zu viel Khat gekaut …66Khat ist in der Region weit verbreitet: Die Blätter des Strauchs werden gekaut und wirken anregend, mit der Zeit verfärben sich die Zähne, und viele werden antriebslos. Ich probiere ein Blatt – es schmeckt wie normales Gras (wobei „normal“ hier seine Bedeutung hat). Ich hätte noch mehr probiert, aber der Lonely Planet sagt Khat eine abführende Wirkung nach, und meine gerade zurückgewonnene Darmkontrolle will ich nicht gleich wieder verlieren.

In Jijiga ist es leicht, ein Zimmer für 50 ETB zu finden, Wasser gibt es allerdings nicht und auch kein Waschbecken. Die Angestellten im Ogaden Hotel – Jijiga liegt in der Somali-Region, und Ogaden ist die historische Bezeichnung für einen Teil davon – sind so nett, mir zu erklären, dass es von Jijiga keine direkte Verbindung nach Hargeisa in Somaliland gibt, obwohl mein Fahrer das Gegenteil gemeint hat. Einer der Mitarbeiter bringt mich freundlicherweise zu einem Internetcafé. Das macht allerdings nach 17 Minuten schon wieder für eine 30-minütige Gebetspause zu.

Später gehe ich noch einmal los, und die Stadt ist mir richtig sympathisch. Die Menschen sind nett, und ihr Leben erscheint mir hier besser als im Norden. Sie kaufen ein, gehen auf den Markt, sind sozial. Es gibt Kopfsteinpflaster, Lichterketten über den Straßen und einen überdachten Markt, an dem jeder (auch ich) von einem Sicherheitsmann kontrolliert wird. Jijiga: mein Liebling unter den Kleinstädten.

Morgens um 7:30 möchte ich duschen, aber Wasser gibt es nur von 6 bis 7 Uhr. Man stellt mir einen großen Eimer hin. Ich kicke eine Damenbinde aus der Duschwanne und ziehe mich aus. Dann bemerke ich den Geruch von fauligem Wasser, wie bei einem morastigen, sauerstofflosen Tümpel. Rostlöcher durchsieben die Duschwanne, und als ich darin stehe, drückt von unten schwarze Brühe durch die Löcher. Nicht schön. Ich wasche mich und stelle mich zum Schluss in den Wassereimer, um wieder saubere Füße zu bekommen.

Über die Grenze bei Wajaale

Ein Tricycle (10 ETB) bringt mich vom Hotel zum kleinen Busterminal, um 10 Uhr fährt der Bus zur Grenze bei Wajaale (20 ETB). Er ist prall gefüllt. Seit der Abreise aus Addis habe ich keine Ausländer mehr gesehen. Nach zwei Stunden kommen wir an. Es sieht nicht wirklich aus wie eine Grenze, und noch schwieriger ist es, auf Anhieb das Immigration Office zu finden. Ich folge einer Familie, die ebenfalls nach Somaliland geht, doch die braucht keinen Stempel, sodass mich später ein Beamter anspricht und ins richtige Büro bringt. Also: Links von der Straße steht ein Gebäude mit der Aufschrift „MAO“ (wie im Lonely Planet beschrieben), aber nichts, wirklich gar nichts, sieht nach offizieller Stelle aus. Der Onkel hält mir einen Minivortrag, warum ich einfach ohne Ausreisestempel über die Grenze wolle und nicht frage, bla bla. Ich sage nur: „Jemand hätte mich schon zurückgeschickt!“ Auf der anderen Seite geht meine Reise durch Somaliland weiter.

Abschließende Gedanken

Äthiopien ist ein einzigartiges Land in Afrika. So wie eine Freundin aus Tunesien einmal sagte, die Tunesier seien keine Afrikaner, sondern Nord-Afrikaner, so lässt sich das auf Äthiopien übertragen. Auf meiner Reise habe ich den Eindruck, dass sich viele Regionen südlich von Äthiopien stärker ähneln; auch Essen und Vegetation kamen mir dort vertrauter vor. Äthiopien ist anders.

Auch die Geschichte ist einzigartig. Südafrika hat eine wechselhafte und in der Öffentlichkeit bekannte Geschichte, deren Fokus auf den letzten 400 Jahren liegt. Bei anderen afrikanischen Ländern ist die Geschichte oft mit Kolonisation oder miserablen Machthabern verbunden. In Äthiopien ist das anders. Vereinfacht gesagt: Es gibt „Geschichte“. Bis auf eine kurze Phase der Besetzung durch Italien (1936–1941) und den Krieg mit Eritrea in neuerer Zeit gibt es wirklich „Altes“, angefangen bei Lucy bis zu den einzigartigen Kirchen.772010 hält der Konflikt mit Eritrea noch an: Die Grenze ist seit dem Krieg von 1998 bis 2000 geschlossen, diplomatische Beziehungen gibt es nicht. 2018 schließen beide Länder Frieden, und Abiy Ahmed erhält dafür 2019 den Friedensnobelpreis. Die kurz geöffneten Grenzübergänge werden aber bald wieder geschlossen. Der zweite Grund, Äthiopien zu mögen, ist die Landschaft, und die Temperatur ist mild und für Europäer sehr angenehm.

Eine weniger schöne Seite ist die Armut. Im Human Development Report 2009 belegt Äthiopien Platz 171 von 182 Ländern, im 2010 veröffentlichten Bericht Platz 157 von 169.88Im Human Development Report 2025 steht Äthiopien auf Platz 180 von 193. In Addis ist der Wohlstand am deutlichsten sichtbar. In den ländlichen Regionen des Nordens dominieren dagegen Lehmhütten und einfache Rundbauten aus Holz und Lehm mit Stroh- oder Wellblechdach. Alte Menschen und Kinder tragen Brennholz und treiben Ochsen und Esel über die Straße, oft wird man mit „You!“ oder einfach „Money!“ angesprochen. Der muslimisch geprägte Osten steht nach meinem Empfinden besser da: mehr klassische Wohnungen, weniger Bettler, ordentliche Straßen. Das Internetcafé meiner letzten Station vor Somaliland ist voll ausgelastet, alle nutzen Facebook, und junge Frauen chatten mit vielen Herzchen.

Und obwohl mir Äthiopien noch kärglicher vorkommt als Sambia, finde ich es absolut großartig, dass die Landschaft weniger zugemüllt ist – Somaliland ist so schlimm, dass es in Deutschland schon als Kunstinstallation gelten würde. Vielleicht liegt es aber einfach daran, dass es hier so wenige Plastiktüten gibt …

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