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Sumatra – von Padang bis Pulau Weh

datum17.12.2010

lesezeit20 min

reisezeit

Im Dezember 2010 reise ich in gut einer Woche von Padang an der Westküste bis zur Insel Weh vor der Nordspitze Sumatras: über das Hochland um Bukittinggi, den Tobasee mit der Insel Samosir und die Provinzhauptstadt Banda Aceh. Ich komme mit dem Flugzeug aus Jakarta und fliege von Banda Aceh weiter nach Balikpapan auf Borneo. Alle Inselberichte stehen in der Übersicht meiner Reisen in Indonesien.

Padang

Bevor wir zur Landung ansetzen, kann ich die schöne Küstenlinie sehen. Ich freue mich schon auf Sumatra. Am Flughafen Flughafen Minangkabau lasse ich mir einige Hotelempfehlungen geben, doch das im Lonely Planet erwähnte Hotel soll nur die Hälfte kosten. Draußen sind die Taxis und auch zwei Buslinien, die unterschiedliche Hotels anfahren. Zum Glück realisiere ich, dass mein Lonely-Planet-Hotel direkt angefahren wird. Die Fahrt mit der Gesellschaft Tranex Mandiri kostete gerade mal 18 000 IDR, und hätte mich ein Taxi vom Flughafen direkt vor die Tür des Hotels gebracht, wäre ich nicht so günstig weggekommen. Wir fahren etwa 45 Minuten und ich bin überrascht, wie weit der Flughafen dann doch von Padang entfernt ist. Leider wird es dunkel und so viel kann ich nicht erkennen, aber die Umgebung erinnert mich an die Philippinen.

Der Bus setzt mich gegenüber dem Hotel ab. Allerdings ärgert es mich, dass die Unterbringung dann doch nicht mehr bei 90 000 IDR liegen soll, sondern bei 380 000 IDR. In dem Moment wird mir klar, dass ich mit einem Hotel vom Flughafen mit 250 000 IDR günstiger weggekommen wäre und die Fahrt wäre dann auch frei gewesen. Pech gehabt. Da mich aber die Preiserhöhung nervt, suche ich Alternativen. Eine wäre das Wisma Bhakti gewesen, in dem eine Nacht 100 000 IDR kostet, doch das war voll. (Auch ist das Hotel streng, denn Unverheiratete kommen hier nicht rein.) Ich laufe weiter und finde gegenüber dem großen Einkaufszentrum Plaza Andalas das Hotel Cendrawasih für 150 000 IDR und bleibe dort. Es war schon spät, aber ich hatte noch Hunger und so bestellte ich etwas Traditionelles, eine Art gefüllten Pfannkuchen. Das war ausgezeichnet – der Hotelrezeptionist gab mir den Tipp.

Schlafen im Hotel kann ich nur mit einer Unterbrechung. Um 5:30 Uhr muss ein Kind unbedingt anfangen zu schreien. Der Anfall dauert eine halbe Stunde, doch ich schlafe wieder ein bis 10. Der Mann an der Rezeption hilft mir, ein Ticket nach Bukittinggi zu kaufen – das hätte ich auch selbst machen können, das lag direkt neben dem Hotel –, aber das kostete sowieso nur 35 000 IDR. Ein Dreireihenauto fährt mehrmals am Tag nach Bukittinggi und ich wähle den 4-Uhr-Termin. Padang ist bekannt für seine Küste und so gehe ich die paar Hundert Meter vom Hotel zum Strand. An der Küste laufe ich entlang, bestelle mir einen Kaffee. Später im Bobo Resto bestelle ich gebratenen Reis, Soto, eine Art Suppe mit Kokos, die mit Reis gegessen wird, und einen Greek Iced Coffee (66 000 IDR mit überraschenden 6000 IDR Tax, was nicht auf der Karte ausgewiesen war). Die Umgebung ist nett und Padang ist ein guter Stopp; eine sympathische Stadt, die ich mag, was ich noch lange nicht über jede Stadt in Indonesien sagen kann.

Küstenstraße in Padang mit Palmen und Blick auf das Meer — An der Küstenstraße von Padang. · 18. Dezember 2010

Auf dem Weg zurück zum Hotel gehe ich in den großen Supermarkt und decke mich mit ein paar Fruchtsäften ein. Pünktlich um 4 erreiche ich das Auto. Mit Fahrer sind wir 7 Leute. Das geht. Da die Fensterscheiben vom Suzuki mit Folien verdunkelt sind, kann ich nicht viel sehen. Später regnet es und ich hatte mir die Fahrt interessanter vorgestellt.

Von Padang nach Bukittinggi

Von Padang nach Bukittinggi dauert die Fahrt etwa 3 Stunden. Der Fahrer setzt alle Gäste ab und hilft mir, ein Hotel zu finden. Beim dritten gibt es ein freies Zimmer für 150 000 IDR – die anderen hatten Preise um 350 000 IDR bzw. waren ausgebucht. Das Hotel war nett, es gab kein Frühstück, aber dafür hat man mir die 21 % Tax und Service Fee erspart, die eigentlich auf die 150 000 noch draufkommen sollten. Mit dem Deal konnte ich gut leben. Um 4 Uhr morgens wird meine Religionstoleranz auf die Probe gestellt, da der Muezzin mit dem Gebet beginnt – der Lonely Planet warnte schon vor, dass es in Bukittinggi schwierig wird, eine Unterkunft zu finden, die nicht direkt neben einer Moschee liegt und beschallt wird.

Am nächsten Morgen gehe ich in ein paar Reisebüros und versuche, meine Route in den Norden zu planen. Ich möchte zum Danau Toba (mein Ziel, die Stadt Parapat, liegt dort), doch es wird nicht direkt, sondern nur über Sibolga angefahren. Ich frage in zwei Reisebüros und bekomme letztendlich ein Ticket für 11 000 IDR und eine Fahrt ab 19 Uhr angeboten. Ich miete mir ein Motorrad (6 USD) und bekomme ein gelbes DIN-A4-Blatt mit einer Fotokopie einer Karte. Dann frühstücke ich. Die Zubereitung zieht sich allerdings und mit dem Auschecken aus dem Hotel bin ich erst um 12 Uhr fertig. Derweil legt mir das Hotel einen Zettel vor, in dem sie mir anbieten, den Zimmerpreis auf 100 000 IDR zu reduzieren, wenn ich noch eine Nacht bleiben würde. Nett, aber das stimmt mich nicht um.

Ich steige auf die 1-Liter-Maschine und fahre mit meiner einfachen gelben Karte los. Schon aus Bukittinggi herauszufinden ist nicht ganz einfach, aber nach mehrmaligem Nachfragen erreiche ich schließlich den Aussichtspunkt Puncak Lawang. Hier tummeln sich zahlreiche Pärchen, während einige Gleitschirmflieger über dem Maninjau-See ihre Runden drehen. Der Blick auf den von Bergen umgebenen See erinnert mich an die Schweiz.

Blick von einer Anhöhe auf einen großen, von bewaldeten Bergen umgebenen See — Der Maninjau-See vom Puncak Lawang aus. · 19. Dezember 2010

Anschließend bleibt mir noch Zeit, in Richtung Maninjau-See weiterzufahren. Die Umgebung ist wunderschön und ein unglaublich sattes Grün erfreut meine Augen wie kaum irgendwo anders auf der Welt. Die Qualität der Straßen ist in Ordnung, subjektiv sind mehr Roller- und Motorradfahrer als Autofahrer unterwegs. Doch dann kommt Regen auf und der Spaß mit meiner Suzuki ist vorbei. Die Jacke mitzunehmen war eine weise Entscheidung, ich befinde mich deutlich über dem Meeresspiegel und es ist kühl, aber nicht kalt. Ich kehre um und nach geschätzten 30 Minuten bin ich wieder in Bukittinggi; die Wolken geben mittlerweile Ruhe. Frittierte Tofuecken mit Erdnusssauce erregen beim Vorbeifahren meine Aufmerksamkeit und bilden eine kleine Zwischenmahlzeit. Ich mache mich auf zum letzten Besuchspunkt für heute: dem Höhlensystem Lobang Jepang, das Indonesier im Zweiten Weltkrieg unter der japanischen Besatzung als Zwangsarbeiter bauen mussten. Eintritt zahlt man zweimal, einmal, um aufs Gelände zu kommen (5000 IDR), und einmal für die Höhle (6000 IDR). Das Höhlensystem ist interessant, doch es wundert mich, ob Leute dort wirklich länger verweilt haben, denn es gibt nur Munitionsräume, aber keine Schlafräume oder Küchen zu sehen. Auf dem Gelände spielen Affen und alle sind vorsichtig, nicht zu offensichtlich Essen zu sich zu nehmen. Wieder gibt es viele Pärchen zu sehen, die jungen Mädchen oft verschleiert, die Männer oft mit einer Fluppe im Mund. Bevor ich zum Bus gehe, möchte ich noch auf die Brücke, die prominent die Straße überquert, doch ich finde heraus, dass die Limpapeh-Brücke zum Zoo gehört. Mehrere Leute sagen mir, dass die Tiere ausgehungert sind und ich mir den Besuch sparen kann, also gibt es keine Brücke für mich. Um 6 Uhr gebe ich das Motorrad ab, gehe noch ins Restaurant Hau’s Tea mit freiem Wifi, bestelle Cappuccino (20 000 IDR) und eine Suppe (25 000 IDR), und dann zeigt die Uhr schon 7 und das Auto wartet vor dem Hotel.

Von Sibolga nach Parapat

Mit Fahrer sind wir fünf Leute auf dem Weg nach Sibolga. Nach etwa zwei Stunden machen wir einen kurzen Halt in der Nähe des Äquators, der durch Westsumatra verläuft. Weiter geht es Richtung Norden, später über die Provinzgrenze nach Nordsumatra. Die Fahrt ist lang und der Mitsubishi schlängelt sich über die kurvigen Straßen. Viel sehen kann ich nicht, denn es ist dunkel und der Wagen hat wieder getönte Scheiben. Nach einer weiteren Stunde Fahrt kommen wir an einer Menschengruppe vorbei, die Autoreifen angezündet und sich mitten in der Nacht auf der Straße versammelt hat. Der Fahrer hält sich mit Techno-Musik und vereinzelten Zigaretten aktiv. Wieder eine Stunde später folgt eine Polizeikontrolle. Um 2 Uhr machen wir einen Stopp, danach macht der Fahrer die Musik aus, aber an Schlaf ist nicht zu denken. Der Weg ist schlecht – lächerlich für einen Highway, bei dem die gesamte Straßenbreite so breit zu sein scheint wie eine Fahrspur in Deutschland. Der Fahrer gibt noch einmal alles auf den letzten Metern und um 5:45 Uhr kommen wir an. Es ist dunkel und die Agentur bietet auch eine Weiterreise von Sibolga nach Parapat, was praktisch ist, denn so muss ich nicht neu suchen.

Ich laufe etwas durch Sibolga, aber irgendwie kommt mir das Nest sonderbar vor: Leute schauen mich an und fangen komisch an zu lachen, ein Polizist macht einen auf wichtig und muss meinen Pass sehen. Ich fühle mich nicht wohl und bin froh, mich um 8:45 Uhr auf den Weg nach Parapat machen zu können. Das Auto von Sahabat Taxi fällt dann doch etwas kleiner aus, wir sind mit Fahrer 7 Leute. Die Fahrt kostet mit 100 000 IDR fast genauso viel wie die Fahrt davor, aber der Grund ist, dass die Reise für den Fahrer anstrengend ist und wir wegen der schlechten Fahrbahn und des Schlingel-Schlangel-Kurses vielleicht im Schnitt um die 40 km/h fahren. Um 14 Uhr kommen wir an und der Fahrer bzw. ein Gast stellen mir verschiedene Hotels vor. Ich suche das Hotel – eigentlich logisch – mit Wifi raus, das Singgalang Guest House & Restaurant, und es kostet auch nur 80 000 IDR. Von der Fahrt bin ich noch fertig und ich lege mich hin und surfe. Zum Essen gehe ich noch kurz raus und es regnet los. Erst leicht, dann stärker und es hört nicht mehr auf. Ich prüfe die Wettervorhersage und muss mich auf das Schlimmste gefasst machen: Egal wo ich in Indonesien hinfahren würde, überall ist starker Regen mit Gewitter angekündigt. Ich sitze fest!

Auf Samosir

Am Morgen stelle ich fest, dass es zwar bewölkt und nicht gerade heiß ist. Regen verschont mich zum Glück. Mit dem Minibus fahre ich zum Hafen, um von dort über den Tobasee zur Insel Samosir zu kommen. Zwei prominente Ziele sind Tomok und Tuk-Tuk. Ich hatte nicht genau darauf geachtet, wohin die Fähre geht – meine fuhr Tomok an –, aber das war letztendlich egal: Die Fahrzeit ist etwa 30 Minuten und die beiden kleinen Dörfchen sind eh nicht weit entfernt. Es kommt ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Tuk-Tuk ist das touristischste Fleckchen auf der Insel mit vielen Unterkünften. Da ich nur einen Tag auf der Insel verbringen wollte, war es egal. Nur wollte ich ein Motorrad mieten, doch dann ergab sich das Glück, dass mich jemand ansprach, der mir gleich sein Motorrad überlassen wollte. Es ist 1 Uhr und erst sollte das Angebot nur bis 4 Uhr gehen, aber bis 5 Uhr für 50 000 IDR war dann auch okay. Ich frage, wo ich eine Karte der Insel bekommen kann, und man schickt mich nach Tuk-Tuk zu einer kleinen Buchhandlung. Ich mache mich auf den Weg, erreiche die Buchhandlung, doch die Karte ist eine simple Kopie und soll 3000 IDR kosten. Das kann ich mir auch sparen. In Tuk-Tuk esse ich eine Kleinigkeit, nur den Tofu lasse ich liegen, der schmeckt überhaupt nicht. Ich frage, ob man mir eine Karte der Insel geben könnte, und sie hatten eine. Ja, und es ist sogar die gleiche wie aus dem Buchladen. Toll, dachte ich mir, dass man mir die Karte so gibt. Tja, falsch gedacht. Als ich die Rechnung bekomme, möchte man 5000 IDR für die Kopie haben. Ich hätte sie ja gerne zurückgegeben, doch ich habe schon auf ihr herumgemalt. Ich bemerke kurz, dass die gleiche Karte nebenan nur 3000 IDR kostet, und es scheint den Besitzern unangenehm zu sein, denn sie geben mir 2000 IDR zurück. Dass ich den Tofu allerdings liegen gelassen habe, interessiert sie nicht.

Auf Samosir gibt es einige interessante Ziele, allerdings habe ich meine Zeitplanung nicht darauf eingerichtet. Die Insel ist groß, und eine vollständige Umrundung würde auf den teils schlechten und kurvigen Straßen mehrere Stunden dauern. Da mir nur ein Nachmittag bleibt, beschränke ich mich auf einige Orte an der Küste.

Ich besuche die historischen Steinstühle von Huta Siallagan bei Ambarita, die früher als Versammlungs- und Gerichtsstätte dienten. Anschließend fahre ich zum Museum Huta Bolon Simanindo, wo traditionelle Tänze der Batak aufgeführt werden. Die Vorführungen finden allerdings am Morgen statt, für mich ist es also schon zu spät.

Kreis aus steinernen Stühlen und einem Steintisch unter einem großen Baum — Die steinernen Gerichtsstühle von Huta Siallagan. · 21. Dezember 2010

Auch die heißen Quellen bei Pangururan und der Sidihoni-See stehen auf meiner Liste, doch dafür reicht die Zeit nicht mehr. Entspannt gebe ich um 17 Uhr das Motorrad in Tomok zurück und besuche zum Abschluss das Grab von König Sidabutar, bevor ich zur Fähre gehe.

Steinerner Sarkophag mit gemeißeltem Kopf unter einem Schutzdach — Grabstätte der Sidabutar-Könige in Tomok. · 21. Dezember 2010

Die Ablegestelle ist eine andere. Nach dem Übersetzen fahre ich mit dem Minibus (wieder 3000 IDR) zum Singgalang Hotel zurück und verlängere eine Nacht. Die Insel zu besuchen hat sich gelohnt. Im satten Grün erscheint die Insel, es scheint hier auch keinen zu interessieren, dass auch Kinder mit dem Motorrad fahren und kaum einer einen Helm aufzieht. Eine andere Auffälligkeit sind die vielen Kirchen. Indonesien ist mehrheitlich muslimisch, doch auf der Insel scheint Mohamed vorbeigezogen zu sein.

Von Parapat nach Banda Aceh über Medan

Am Abend frage ich den Hotelbesitzer, wie ich von Parapat nach Banda Aceh kommen kann. Er erklärt mir, dass ich dazu zuerst nach Medan muss, von dort kann ich einen anderen Bus nehmen. Ich frage nach dem Busbahnhof bzw. der Haltestelle, doch er sagt, es wäre ganz simpel, denn der Bus würde am Hotel unter anderem um 9 oder 10 in der Früh vorbeikommen – ich könne einfach winken und den Bus anhalten. Das hört sich einfach an. Ich gehe zum Essen und suche mir einen Flug von Banda Aceh nach Borneo, meiner nächsten Insel. Ich finde einen Flug für umgerechnet 100 Euro über Jakarta (direkte Flüge von Banda Aceh gibt es nur wenige, etwa noch nach Padang oder Medan), möchte ihn buchen, doch die Buchung scheitert; das System hat Probleme mit zwei VISA-Nummern. Am Morgen probiere ich es noch einmal – das gleiche, ich kann keine Buchung machen. Von den angebotenen Flügen sind schon 2 „fully booked“. Ich habe das Gefühl, ich muss mich beeilen.

Am Morgen den Bus zu bekommen ist wirklich kein Problem. Vorne steht groß „Medan“ drauf und es fahren auch gleich mehrere vorbei. Ich zahle 20 000 IDR für den Trip. Am Anfang geht es nur im Schneckentempo, denn der Weg ist kurvig (was den Fahrer aber nicht von Überholmanövern abhält), später wird die Strecke besser und ich kann lesen und schreiben. Einige Männer rauchen im Bus. Nach 4 Stunden kommen wir in der bestmöglichen Zeit um 16 Uhr in Medan an (das sagt alles über den Fahrstil aus).

Am Busbahnhof spricht mich jemand an und erzählt mir etwas über die Reise nach Aceh. Der im Blaumann gekleidete Mann bringt mich zu einem kleinen Büro, in dem ich ein Ticket nach Banda Aceh für 170 000 IDR kaufen kann. Der Preis ist in Ordnung – auf Samosir gab es ein Reisebüro, das die Tickets für 180 000 IDR verkauft. Um 20 Uhr sollte es losgehen, jedoch nicht vom aktuellen Busbahnhof, sondern von anderer Stelle aus, und man würde mich hinbringen. Es blieb mir Zeit, in Medan hineinzufahren und ein Reisebüro aufzusuchen, um meinen Flug zu buchen. Da die Stadt groß ist (drittgrößte in Indonesien), vergehen 45 Minuten, bis ich das Reisebüro erreiche. Mein Flug ist im Reisebüro 11 USD teurer als auf der Webseite und so suche ich ein anderes Reisebüro auf, in dem der Flug genau das kostet, was ich auf der Webseite gesehen habe. Ich bin glücklich, esse noch etwas und fahre zum Busbahnhof zurück. Dort bringt mich ein Minibus zum Ausgangspunkt der Reise, zur Niederlassung der Firma PMTOH. Mit dem Fahrer vom Minibus gibt es eine kleine Diskussion, da er denkt, ich würde die Fahrt zahlen. Ich schicke ihn zurück zum Busbahnhof. Der Blaumann ist nicht da und der andere Mitarbeiter will die Fahrt nicht zahlen. Es dauert 15 Minuten, bis der Blaumann kommt und dem Fahrer verklickert, dass er am Ziel bezahlt wird. Wir fahren los und es geht genau am Reisebüro vorbei, wo ich eine Stunde vorher auch schon stand. Es ist weit und um 20:30 Uhr kommen wir an – der Bus um 20:00 Uhr ist pünktlich abgefahren und so muss meine Fahrt um 21:00 Uhr beginnen. Der Reisebus sieht gut aus, hat ein WC und es ist recht bequem: der beste Bus, den ich bisher auf meiner Indonesien-Reise hatte. Und ob 20:00 oder 21:00 Uhr ist im Prinzip auch egal, denn ob ich nun um 7 Uhr morgens oder um 8 Uhr morgens ankomme, ist kein großer Unterschied. Letztendlich kommen wir um 7:30 Uhr in Banda Aceh an. Ein Mann, der mich schon am Ausgangsort angesprochen hat und aus Banda kommt, erklärt mir, dass ich direkt die Fähre nehmen kann.

Von Banda Aceh nach Pulau Weh

Nach der langen Nachtfahrt erreiche ich am Morgen Banda Aceh. Eigentlich möchte ich direkt weiter nach Pulau Weh. Zum Glück erfahre ich, dass ich die Fähre noch erreichen kann.

Für 20 000 IDR bringt mich ein Tricycle-Fahrer zum Hafen Ulee Lheue, der etwas außerhalb der Stadt liegt. Unterwegs unterhalten wir uns nett. Die Folgen des verheerenden Tsunamis von 2004 sind in Banda Aceh noch immer ein Thema. Damals verloren in der Region rund 200 000 Menschen ihr Leben.

Mit einem Restaurantbesitzer komme ich ins Gespräch. Er hat durch den Tsunami seine Frau und seine beiden Kinder verloren. Inzwischen hat er erneut geheiratet und mit seiner zweiten Frau ein Kind bekommen. Er sagte mir, dass jeder in seinem Umfeld mindestens eine Person verloren hat.

Am Hafen bleibt noch Zeit für einen Kaffee. Anschließend kaufe ich für 70 000 IDR mein Fährticket. Eigentlich soll das Schiff um 9:30 Uhr ablegen, doch erst um 9:45 Uhr geht es los. Nach ungefähr einer Stunde erreichen wir Pulau Weh.

Die Insel liegt vor der Nordwestspitze Sumatras und gehört zu den westlichsten Gebieten Indonesiens. Bekannt ist sie unter anderem für das Kilometer-0-Denkmal, das den geografischen Ausgangspunkt des indonesischen Straßennetzes symbolisiert. Es befindet sich an der Nordwestküste der Insel.

Pulau Weh ist eine überschaubare Insel und die „Hauptstadt“ ist Sabang. Touristisch ist Iboih Teupin Layeu interessant, und dort wollte ich mir auch die Unterkunft suchen. Um 11 Uhr sitze ich mit anderen Touristen (es gibt einige hier, aber eher vom Typ Backpacker) im Minibus und zahle satte 50 000 IDR; die Insulaner machen mit den Touristen ein gutes Geschäft. (Argumentiert wird damit, dass der Sprit teurer ist – eine Lüge, der kostet genauso viel wie am Festland.) Etwa 20 Minuten sind wir unterwegs. Die Insel finde ich einmalig, denn sie ist so natürlich. Die Straßen – auch in Banda Aceh – gehören für mich zu den besten in Indonesien. Sie wirken, als wären sie einfach mitten durch den Dschungel gelegt worden. Die Insel ist kaum bebaut, vieles ist noch ursprünglich und einfach gehalten. Fantastisch.

Am Ziel angekommen laufe ich etwas rum und suche mir eine Unterkunft (150 000 IDR). Nebenan kann ich eine 250er mieten (50 000 IDR), doch möchte ich vorher noch etwas essen. Das dauert dummerweise etwas lang (1 h), und erst um 4 Uhr komme ich aufs Motorrad. Die Umgebung ist wunderbar. Das Wasser ist klar und selbst am Strand ist alles klar, nicht verschwommen, kein Schaum, toll! Bunte Fische lassen sich vom Steg aus beobachten.

Bucht mit klarem, türkisfarbenem Wasser, kleinen Booten und bewaldetem Ufer — Die Bucht von Iboih auf Pulau Weh. · 24. Dezember 2010

Ich fahre nach Pasir Putih, zu einem Strand im Süden der Insel. Dazu muss ich die Insel in der Mitte durchfahren und erlebe, wie einfach und natürlich alles hier ist. Der Strand soll der beste der Insel sein, er ist nett, aber weltweit gesehen gibt es Besseres. Dennoch hübsch und kaum ein Mensch zu sehen. Im Süden möchte ich die Insel umrunden und wieder zurück nach Iboih kommen, doch die Karte macht durch die nicht so fette Linie schon eine Andeutung, dass der Weg kein „Weg“ ist. Das stimmt. Irgendwann stehe ich vor Straßenbaumaschinen und Matsch. Ich muss zurück. Der Vermieter hatte mir empfohlen, den Sonnenuntergang am Kilometer-0-Denkmal zu erleben. Das liegt allerdings ganz im Nordwesten der Insel, während ich noch im Süden unterwegs bin. Ich muss also den gesamten Weg zurückfahren. Ich beeile mich, erreiche den Aussichtspunkt aber erst gegen 18:15 Uhr. Die Sonne ist bereits untergegangen. Ein großes, vielleicht in den 60er-Jahren modern gewesenes Bauwerk findet sich dort; magisch ist der Ort nicht.

Banda Aceh

Der nächste Tag bricht an und ich mache mich auf den Weg zurück nach Banda Aceh. Es gibt mehrere Fähren und da Freitag ist, ist der Fährverkehr etwas anders, heute um 15 Uhr. Am Vorabend sprach ich mit einem Mann, der früher als Taucher sein Geld verdient hat, nun aber als Fahrer arbeitet – was einiges darüber aussagt, womit man mehr Geld verdienen kann. Für 40 000 IDR fährt er mich zum Hafen Balohan. Das Ticket habe ich schon bei der Abreise gekauft. Günstiger wird es dadurch nicht, nur wer ein VIP-Ticket holt (1. Klasse = kalte Klimaanlage + Snack), der bekommt beide Tickets etwas günstiger.

Am Hafen finden sich genug Tuk-Tuk-Fahrer ein, und für 20 000 IDR machen wir uns auf zum Hotel. Wir plaudern ein wenig und ich erzähle ihm von dem Schiff, das im Haus hängt. Er meint, er könne mich hinbringen und auch bei der Moschee stoppen; für 30 000 IDR insgesamt. Das ist perfekt für mich. Zum einen müsste ich mich mit dem Motorrad laufend umfragen und da es schon um die 4 Uhr war, wusste ich nicht, wann ich ein eigenes Motorrad bekommen würde. Wir fuhren zwar nicht zu dem Schiff, das ich von Abbildungen her kannte, aber zu einem riesigen Schiff, dem PLTD Apung 1, das sich auf die Häuser niedergelassen hat und heute nur noch mit hohen Kosten zu entfernen wäre, sodass man es einfach dort lässt. Jemand sagt mir, es wird zur Stromerzeugung verwendet. Daneben ist ein Museum mit verstörenden Bildern von zerschmetterten Leichen.

Großes stählernes Schiff, das mitten zwischen Wohnhäusern an Land liegt — Das vom Tsunami an Land getragene Kraftwerksschiff PLTD Apung 1. · 24. Dezember 2010

Anschließend fahren wir zur Baiturrahman-Moschee. Ich würde sagen, das ist die schönste Moschee, die ich bisher gesehen habe. Ein Traum.

Weiße Moschee mit schwarzen Kuppeln und Minarett vor blauem Himmel — Die Baiturrahman-Moschee in Banda Aceh. · 24. Dezember 2010

Wir fahren ins Hotel (100 000 IDR) und dann gehe ich raus und finde Muscheln (ein Teller mit 10 Muscheln nur 10 000 IDR); die sind gekocht und nicht so mein Ding, gehen aber. Ich finde ein Reisebüro, buche einen weiteren Flug, surfe im Netz und gehe zurück ins Hotel.

Am nächsten Tag steht bis auf den Flug kein Programm an. Vor dem Hotel stehen viele Taxis und für 70 000 IDR komme ich zum Flughafen Flughafen Sultan Iskandar Muda. Nach 20 Minuten sind wir da. Vorbei geht es an einer großen Welle und dem Massengrab Siron, einem Friedhof mit 50 000 Toten. Von Banda Aceh fliege ich über Jakarta nach Balikpapan. Mit der Zeitverschiebung komme ich um 10 Uhr abends an – das war ein langer Tag.

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Flughafen MinangkabauFlughafen
Plaza AndalasEinkaufszentrum
Puncak LawangAussichtspunkt
Maninjau-SeeKratersee
Lobang JepangTunnelanlage
Limpapeh-BrückeFußgängerbrücke
Singgalang Guest House & RestaurantOrt
TobaseeKratersee
SamosirInsel
Huta SiallaganBatak-Dorf
Museum Huta Bolon SimanindoFreilichtmuseum
Grab von König SidabutarKönigsgrab
Hafen Ulee LheueFährhafen
Pulau WehInsel
Kilometer-0-DenkmalDenkmal
Hafen BalohanFährhafen
PLTD Apung 1Tsunami-Gedenkstätte
Baiturrahman-MoscheeMoschee
Flughafen Sultan Iskandar MudaFlughafen
Massengrab SironGedenkstätte