kontinentAfrika

Simbabwe

datum27.10.2010

lesezeit22 min

reisezeit

Simbabwe ist eine Station meiner zweiten großen Rundreise durch Afrika 2010. Die Victoria Falls kenne ich schon von einem Tagesausflug im Januar 2009. Ich komme aus Livingstone in Sambia und fliege von Harare weiter nach Äthiopien.

Die Route: Victoria Falls → Nachtzug → Bulawayo → Masvingo → Great Zimbabwe → Harare

Von Livingstone nach Simbabwe

Nach ein paar Tagen wird es Zeit, Sambia zu verlassen und nach Simbabwe weiterzureisen. Eigentlich hätte ich auch von Namibia (oder Südafrika) direkt in das nächste Land fliegen können, das ich noch besuchen will, nämlich Ruanda. Den ganzen Aufwand mache ich nur, weil ich gern Harare und noch ein paar andere Städte in Simbabwe sehen möchte.

Zwei Jahre zuvor war Simbabwe noch völlig am Ende, und es war unklar, ob man überhaupt ein Transportmittel bekommt, weil es kein Benzin zu kaufen gab. Inzwischen hat sich die Lage verbessert, auch weil seit 2009 ein Mehrwährungssystem mit US-Dollar und südafrikanischem Rand gilt. Sicherheit war in Simbabwe wohl noch nie das Problem, immer nur die Wirtschaft. Das jedenfalls hat mir ein Brite erzählt, der drei Jahre als Ranger in Simbabwe gearbeitet hat und den ich in Namibia im Chameleon Backpackers Lodge getroffen habe. Seine Aussage deckt sich zu 100 Prozent mit den Reiseberichten in Internetforen: Alle Reisenden sagen, Simbabwe sei ein tolles, nettes und sehr sicheres Land. Also will ich es nicht bei den Victoria Falls belassen.

Victoria Falls

Mein erstes Ziel in Simbabwe ist Bulawayo, die zweitgrößte Stadt des Landes. Von Livingstone gibt es keine direkte Verbindung dorthin (von Südafrika schon). Man überquert die Grenze zu Fuß, läuft noch ein Stück und landet im Ort Victoria Falls, der so heißt wie die Wasserfälle und von dem aus es weitergeht. Nach Bulawayo fährt entweder ein früher Bus oder um 18 Uhr ein Nachtzug. Ich bin Zugfreund.

Der Fahrkartenschalter am Bahnhof Victoria Falls macht Mittagspause, ist aber eigentlich von morgens bis 18:30 Uhr geöffnet. Ich komme genau in der Pause und muss knapp eine halbe Stunde bis 14:30 Uhr warten. Ungewöhnlich erfreulich: Der Schalter öffnet nicht nur früher als angeschrieben, sondern jemand spricht mich an, ich solle doch zum Schalter kommen. Der Erste, den ich gefragt hatte, hat es der Ticketverkäuferin gesagt, die wiederum jemand anderem, der mir Bescheid gibt. Unglaublich.

Meinen Koffer kann ich einschließen lassen. Ich zahle 1 USD und bekomme als Wechselgeld 2 Rand, also 20 Cent. Das finde ich komisch, bis mir einfällt, dass als Zahlungsmittel nicht nur US-Dollar zugelassen sind, sondern auch der südafrikanische Rand. Welches Land ist schon so flexibel? Im Supermarkt sieht man es gut: manche Preise in Dollar, manche in Rand. Der Dollar ist aber beliebter. (Als ich später einen Burger für 2,50 USD kaufe, kann mir die Bedienung keinen halben Dollar herausgeben. Um eine Lösung bemüht, fragt sie, ob ich nicht eine Scheibe Käse möchte, die kostet 0,50 USD. Ja, möchte ich, obwohl das eigentlich überteuert ist.)1kurs1Seit 2009 lässt Simbabwe Zahlungen in mehreren ausländischen Währungen zu, darunter Rand und US-Dollar, und hat sich vom inflationären Simbabwe-Dollar verabschiedet; die Billionen-Scheine gibt es nur noch als Souvenir. Das rettet das Land. 2010 wird diskutiert, ob Simbabwe der Rand-Währungsunion (Common Monetary Area) mit Südafrika, Namibia, Lesotho und Swasiland (heute Eswatini) beitreten soll; Kritiker bemängeln den Verlust der Währungsautonomie. Dazu kommt es nicht. Seit April 2024 gibt es stattdessen den goldgedeckten Zimbabwe Gold (ZiG) – den sechsten Versuch seit 2008, eine eigene Währung zu etablieren. Im Alltag dominiert aber auch 2026 noch der US-Dollar.

Neben einem Restaurant und einem Supermarkt (SuperSpar gibt es auch) versüße ich mir die Wartezeit mit einem Besuch im edlen Victoria Falls Hotel direkt neben dem Bahnhof. Es hat eine lange Geschichte – eröffnet 1904 – und ist wirklich absolut toll.22Das Fraser Institute untersucht regelmäßig die wirtschaftliche Freiheit von Ländern. Im „Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report“, der auf Daten von 2008 beruht, steht Simbabwe auf dem letzten Platz von 141 Ländern. Die weiteren Schlusslichter sind Algerien, die Demokratische Republik Kongo, Burundi, Guinea-Bissau, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Venezuela, Angola und Myanmar. Südafrika liegt auf Platz 82, an der Spitze stehen Hongkong und Singapur.

Mit dem Nachtzug nach Bulawayo

Der Zug hat verschiedene Klassen. Das Ticket für die 1. Klasse kostet lächerliche 10 USD. Gut zu wissen: Es gibt nicht nur die üblichen Vierbettabteile, sondern auch Zweibettabteile, und wer danach fragt, bekommt bei der geringen Zahl an Fahrgästen ein Abteil für sich. Bettzeug gibt es in meinem Zug nicht. Wer in der Holzklasse für 4 USD fährt, sitzt mit zig anderen in einem Abteil und wird leicht Opfer eines Diebstahls. Bei 10 Dollar verstehe ich aber nicht, warum manche lieber den Bus nehmen. Klar, der ist etwas schneller, aber der Zug schnurrt so weich durch den Hwange-Nationalpark, bis er um 9 Uhr in Bulawayo ankommt. Nachts bekomme ich vom Nationalpark allerdings nichts mit, und tagsüber ist die Sicht auch nur soso. Dass man den Zug wegen der tollen Aussicht mit Wildlife inklusive nimmt, kann ich nicht bestätigen.

Trotzdem meine drei Argumente für den Zug: a) Stundenlang im Bus sitzen finde ich doof; im Zug kann ich herumlaufen und schlafen, auch wenn er länger braucht. b) Ich spare mir eine Hotelnacht, weil ich nicht die wertvolle Tageszeit im Bus verbringe und nachts ein Hotel brauche. c) Für 10 Dollar bekomme ich Ticket und „Hotel“ in einem; günstiger geht es nicht. Und der Nachteil? Der Zug hat weder Strom noch Wasser, und der Speisewagen hängt zwar mit dran, ist aber ohne Speisen. Jedes Abteil der 1. Klasse hat ein eigenes Waschbecken – was nützt das ohne Wasser?

Bei Bus- und Bahnfahrten sind Gespräche immer inklusive. Das macht Reisen für mich so besonders. Im Abteil neben mir sitzt ein ehemaliger Bahnangestellter, mit dem ich mich lange über die Lage in Simbabwe unterhalte. Die Bahn liegt ihm am Herzen, und er ist nicht glücklich darüber, dass zum Beispiel das Licht nicht funktioniert (wer mit der Bahn fahren will, sollte eine Taschenlampe mitnehmen). Er bedauert, dass die Bahn immer mehr verkommt und die Abteile nicht mehr gepflegt werden. Das stimmt leider. Es fühlt sich an, als sei der Zug im Industriezeitalter als Luxuszug in Betrieb genommen und danach nie wieder renoviert worden.

Auch auf die Politik kommt er zu sprechen: dass er als junger Mann noch Robert Mugabe unterstützt hat (was er heute zutiefst bereut) und wie wohlhabend, sittlich und fortschrittlich die Menschen damals im Vergleich zu anderen Ländern waren. (Prostituierte reisten im Zug immer mit, die kamen aber alle aus dem armen Sambia.) Damals war die simbabwische Seite voller Touristen und Livingstone ein Nest. Heute ist Livingstone immer noch ein Nest mit kaum guten Hotels (die gibt es in Victoria Falls), nur sind die Touristen jetzt in Livingstone, weil Simbabwe sie abschreckt.

Mein Eindruck der ersten sechs Stunden: Wow, Simbabwe ist super. Der Ort Victoria Falls ist noch ein bisschen gepflegter als Livingstone, und die Menschen wirken nicht so heruntergekommen. Was nervt, sind die Verkäufer von Holzschnitzereien, allesamt Männer. Sie lauern überall, am schlimmsten an der Grenze. Wer nichts kauft, bekommt schon einmal Sätze zu hören wie „Ich muss doch auch meine Familie ernähren“ oder „Bitte nur dieses eine“.

Was die Zeitung schreibt

Die Sunday Times kommt aus Südafrika und unterliegt damit nicht der staatlichen Medienkontrolle Simbabwes. Ein Beitrag berichtet über die Region Guruve, wo von Chinesen betriebene Minen Chrom abbauen. Die Arbeiter beklagen laut dem Artikel Wassermangel – das Wasser wird für die Minen verwendet, die Gemeinden müssen es nun kaufen – und Misshandlungen. Kinder gehen demnach nicht mehr zur Schule, sondern verdingen sich in den Minen. Die Arbeiter bekommen nicht genug zu essen und müssen ihre Schutzkleidung selbst kaufen. Auf Umweltverschmutzung stehen zwar Strafen, aber nur bis zu 5000 USD. Ein Umweltschützer sagt dazu: „The problem is not that the Chinese cannot implement labour laws, but they just don’t want to do it because they probably have political links.“

Ein zweiter Beitrag macht sich darüber lustig, wie Mugabes Medienmaschine „Big Brother Africa All Stars“ instrumentalisiert: 14 frühere Teilnehmer waren 91 Tage im „BB-Knast“, und Munya aus Simbabwe wird in der letzten Abstimmung Zweiter. Die staatlichen Mugabe-Medien sprechen von „robbed“. Ein Konsortium von Geschäftsleuten sammelt 300 000 USD für ihn – der Gewinner bekommt nur 200 000 –, und Mugabe überreicht ihm laut Zeitung kurz nach seiner Rückkehr aus Südafrika den Scheck im State House. Kritiker sehen darin den Versuch, Munya für die anstehenden Wahlen einzuspannen, um ein junges Publikum zu erreichen. Faire Wahlen würde Mugabe nicht überstehen – die Partei ist völlig am Ende.33Mugabe hält sich noch bis 2017 an der Macht. Dann zwingt ihn das Militär zum Rücktritt; sein Nachfolger wird Emmerson Mnangagwa, ebenfalls von der ZANU-PF. Mugabe stirbt 2019.

Bulawayo

Morgens komme ich mit dem Zug in Bulawayo an. Aus den Lautsprechern im Bahnhof kommt Musik. Die Stadt ist aufgeräumt, aber sonst nicht prickelnd, der Kern ist vollständig als Raster angelegt: Die einen Straßen sind durchnummeriert, die anderen tragen Namen wie Robert Mugabe Way. Nach einem Tag kennt man sich im Zentrum aus. Bis auf größere Supermärkte schließen die Geschäfte um 17 Uhr; wer dann noch einen Stromadapter braucht, hat es schwer.

Einen ausgezeichneten Salat und einen vegetarischen Auflauf (zusammen 11 USD) bekomme ich im Bonne Journee, daneben liegen noch ein paar andere Restaurants wie das Shangri-La und ein Pub, in dem eine ganze Reihe Weißer sitzt. Der Lonely Planet empfiehlt noch den Brooks Fabrics Coffee Shop, doch der hat dichtgemacht. Hervorragenden Kaffee gibt es trotzdem, etwa im Café Munandi. Empfehlenswert sollen die National Gallery in Bulawayo in Bulawayo und das Natural History Museum of Zimbabwe sein. In einem Einkaufszentrum gibt es ein Kino, das in vier Sälen viermal am Tag verschiedene Filme zeigt. Der Eintritt kostet nur 1 USD.

Als Hotel habe ich Berkeley Place gewählt – keine super Wahl, aber für eine Nacht gerade noch okay. Eine Reiseseite nennt 10 Dollar, doch die Leiterin Susan, eine Britin, will 20 USD. Mein Zimmer hat eine Dusche und ein Waschbecken für Zwerge (auf Kniehöhe), und meine Kleidung ist fünf Minuten nach dem Ablegen voller kleiner Ameisen. Ein Spray schickt sie in den Himmel. Die Toilette ist ein paar Meter weiter, die Decke kaputt, Toilettenpapier muss ich erfragen. Handtücher gibt es im Zimmer auch nicht. Die Mitarbeiter sind nett und Susan auch, aber das Hotel selbst würde ich mit mangelhaft bewerten. Bevor Susan es übernommen hat, kostete das Zimmer wirklich 10 Dollar, damals sogar mit Frühstück. Immerhin bietet man mir Tee an, und wir unterhalten uns nett. Ein paar Meter weiter gibt es noch ein Hotel für 35 USD, und der Lonely Planet nennt noch eine günstige Unterkunft, Packer’s Rest, die ich mir aber nicht angesehen habe.

Viele kommen wie ich als Zwischenstopp auf dem Weg nach Masvingo und Great Zimbabwe nach Bulawayo oder um die Khami-Ruinen zu sehen, die wie Great Zimbabwe zum UNESCO-Welterbe gehören. Ich überlege hin und her, aber zwei Leute von der Rezeption sagen mir, die Anlage sei nicht so groß, und wenn ich sowieso nach Great Zimbabwe fahre, könne ich sie mir sparen. Ein Guide bietet sich an und will mich für 45 USD hinbringen und herumführen. Als ich der Rezeption später von dem Preis erzähle, schüttelt man nur verächtlich den Kopf: höchstens 25 bis 30 Dollar. Selbst mit dem Taxi, das 1 Dollar pro Kilometer berechnet, wäre das bei etwa 22 km günstiger. Der Guide erzählt auch, man könne tolle Naturerlebnisse haben, etwa ein Tier töten und ihm das Fell abziehen. Als ich sage, dass ich überwiegend vegetarisch lebe, legt er nach: Dieses intensive Erlebnis müsse man gemacht haben, dann lerne man erst, wie schwer sich die Haut abziehen lässt und wo die inneren Organe sitzen. Toll! Da hat jemand nicht verstanden, wie man mich für etwas begeistert.

Dass es den privaten Fahrern offenbar zu gut geht, merke ich am nächsten Tag auf dem Weg nach Great Zimbabwe. Vom Hotel muss ich zum etwa 3 km entfernten Busbahnhof, vermutlich dem Renkini Country Bus Terminus. Der private Fahrer will 5 USD, ein normales Taxi mit Taxameter kostet regulär 3 Dollar, eben 1 Dollar pro Kilometer. Ich sage ihm, 5 Dollar seien unangemessen, und frage, ob er einen realistischen Preis nennen will. Er sagt „Nein“, und damit ist die Sache gelaufen. Statt 3 oder 4 Dollar schwarz einzustreichen, entscheidet er sich für 0 Dollar Umsatz. Für mich unverständlich.

Great Zimbabwe

Am Busbahnhof ist es leicht, um 10 Uhr den Bus nach Masvingo zu nehmen. Die Fahrt zieht sich bis 15 Uhr und kostet 8 USD. In Masvingo muss ich über einen Kilometer an der Straße Richtung Tankstelle laufen, vorher links am College abbiegen und einen Minibus nehmen. 14 sitzen im Buss, ein fremdes Kind auf meinem Schoß. Ich will einfach nur Platz und bin froh, dass die Fahrt nicht so lange dauert. Für 1 USD komme ich trotzdem nicht bis zum Parkeingang, sondern muss vom Aussteigepunkt noch einmal einen Kilometer bis zum Great Zimbabwe Hotel laufen; von dort weist ein Schild 700 m zur Great Zimbabwe Campsite, meinem eigentlichen Ziel.

Eine kleine runde Hütte mit Strohdach, ein sogenanntes Rondavel, bekomme ich für 15 USD; Toilette und Dusche sind draußen, Zimmer mit eigenem Bad kosten 35 USD. Der Parkeintritt kostet ebenfalls 15 USD. Im Park gibt es einen kleinen Laden, der um 17 Uhr schließt. Dort kaufe ich zwei kleine Flaschen Wasser (3 USD), zu essen gibt es aber nichts außer ein paar Tüten Chips. Also gehe ich noch ins Great Zimbabwe Hotel und bestelle einen etwas klein geratenen Thunfisch- und einen Obstsalat (je 4 USD) und Kaffee (1 USD für eine Kanne mit etwa drei Tassen). Das Hotel ist schick und voll ausgebucht, weil die Energiebehörde dort tagt. Alle Menschen, mit denen ich bisher in Simbabwe gesprochen habe, sind sehr aufgeschlossen und interessiert und beklagen sich – wenn auch nicht sehr direkt – über die politische Lage.

Als ich vom Essen zurück zu meiner Hütte komme, ist es schon dunkel. Eine unheimliche Atmosphäre breitet sich aus: Es wird neblig, nieselt leicht, und die Temperatur sinkt. Ich bin der einzige Gast in den Rundhütten; zufällig habe ich vorher noch ein französisches Paar getroffen, das für 7 USD pro Person im Schlafsaal übernachtet. Beim Gang zur Toilette fliegen mich, angezogen vom Licht, große und kleine Insekten an – irgendwie gruselig. Ich glaube, die Kloschüssel ist aus Plastik.

Zwei Tage bleibe ich im Camp, und ich mag mein Rondavel. Schade ist nur, dass es kein Restaurant gibt (die Mitarbeiter des Ladens würden mir für 6 USD ein Frühstück zubereiten). Am ersten Morgen gehe ich deshalb ins Great Zimbabwe Hotel und zahle 20 USD für das Frühstücksbuffet. Das hätte ich mir sparen können: Die Speisen sind kalt, das Angebot mickrig, die Salatblätter haben schwarze Ränder. Das Dumme ist nur, dass ich irgendwo frühstücken muss, denn die Campsite richtet sich – wie der Name schon sagt – an Selbstversorger. Ich kann mich auf all meinen Reisen an kein so miserables Preis-Leistungs-Verhältnis beim Essen erinnern. Ein Rekordtag!

Die Ruinen

Der Tag endet bei den Great Zimbabwe, und die sind wirklich sehenswert. Die Steinbauten aus dem 11. bis 15. Jahrhundert gehören seit 1986 zum UNESCO-Welterbe und haben dem Land seinen Namen gegeben. Ich habe bei der Ankunft einem Guide zugesagt (6 USD), einem Archäologiestudenten, der seine Arbeit gut macht. Wir sind etwa zwei Stunden unterwegs und plaudern über alles Mögliche. Er führt mich zuerst ins Great Zimbabwe Museum, dann gehen wir die einzelnen Stationen ab.

Es ist schon später Nachmittag, und ich frage meinen Guide, ob er außer dem Kiosk und dem Hotelrestaurant noch eine Möglichkeit kennt, an etwas Essbares zu kommen. In einem kleinen Dorf bekäme ich noch etwas, meint er, und er könne mich hinführen, da er frei hat. Ich denke, das sind nur ein paar Minuten, doch wir sind bestimmt 20 Minuten über Stock und Stein unterwegs. Die Auswahl im Laden ist klein, und Wasser gibt es auch hier nicht. (Das ist typisch: Die meisten trinken Leitungswasser und kämen nicht auf die Idee, Wasser zu kaufen. Deshalb gibt es überall Softdrinks, meist Cola in Flaschen, aber kein stilles Wasser.)

Zurück fahren wir mit seinem Kumpel. Unterwegs gabeln wir noch einen spanischen Backpacker auf, der erst bei der Fußballweltmeisterschaft in Durban gejobbt und dann in Malawi in einem Backpacker gearbeitet hat. Er ist mit Zelt und Jonglierstäben unterwegs. Ich unterhalte mich ein wenig mit ihm und folge dann der Musik, die mich zu den Schlafsälen führt (etwa 20 Doppelbetten in einem Raum, 2 USD). Eine christliche Jugendgruppe grillt Rind und Hähnchen, betet und hört Musik aus dem Autoradio. Der Priester begleitet mich noch ein Stück, und es stellt sich heraus, dass die Teilnehmer am nächsten Morgen in alle Richtungen aufbrechen und sein Bruder nach Harare fährt. Mein Ziel! Ich frage, ob er mich mitnehmen kann, und das ist kein Problem. Nur einen kleinen Umweg über einen Verwandten müsse er machen.

Harare

Am nächsten Tag geht es um 10:30 Uhr los. Die erste Überraschung: Das Auto, ein Toyota-Kombi mit dritter Sitzreihe, wird mit zehn Personen ziemlich voll. Ich finde es selbstverständlich, den Fahrer zu entlohnen, und will ihm so viel geben, wie der Bus gekostet hätte. Doch er ist ein ganz normaler Fahrer, der sich jede Fahrt bezahlen lässt, und von mir will er sogar 2 Dollar mehr als von den anderen. Am Ende zahle ich 7 USD, und auch zeitlich wäre ich mit dem Bus deutlich besser gefahren: Ich verbringe 30 Minuten bei ihm zu Hause und noch einmal eine Stunde auf einer Farm, und er fährt recht langsam. (Einen Reifen lässt er unterwegs aufpumpen, vielleicht hat er Angst vor einer Panne.) Das Gute ist, dass neben mir ein Lehrer sitzt (Verdienst: 120 USD im Monat), der mir hilft, mein erstes Hotel in Harare zu finden, das Grand Selous Hotel an der Selous Avenue. Um 18 Uhr komme ich an. Es kostet 35 USD ohne Frühstück und ist okay.

Überfall am ersten Abend

Ein Taxi (3 USD) bringt den Lehrer und mich vom teuersten Hotel der Stadt hierher. Unterwegs frage ich: „Ist es nachts sicher?“ Beide antworten: „Absolut, selbst um 1 Uhr nachts kann man unterwegs sein, die Polizei ist sehr streng, kein Problem.“ Im Hotel stelle ich dieselbe Frage, und die Antwort lautet: „Nicht empfehlenswert.“ Was ist der Mittelwert aus zweimal „sicher“ und einmal „unsicher“? DAS stellt sich eine Stunde später heraus.

Erst gehe ich ins Internetcafé und laufe anschließend noch etwas herum, als ein Mann auf mich zugerannt kommt: „What are you doing in our area?“ Drei weitere folgen, ziehen mich zur Seite und zerren mich zu Boden. Das Ganze läuft ruhig und wenig aggressiv ab, verletzt werde ich nicht. Ich versuche aufzustehen und auf die Straßenmitte zu kommen, aber gegen vier Mann reicht meine Kraft nicht. Sie ziehen mir die Schuhe aus, nehmen meine Brille und zerreißen meine Hose, weil sie darin etwas Wertvolles vermuten. Einer fragt: „Where is your mobile?“ Ich antworte, ich sei doch nicht so doof, mitten in der Nacht in dieser Gegend etwas Wertvolles bei mir zu tragen. Dann kommt ein Wachmann in Armeeuniform vorbei, und die Jungs verdrücken sich. Das war’s. Ich ziehe meine Socken aus und gehe barfuß zurück zum Hotel, das nur eine Straße weiter liegt, etwa 100 Meter entfernt.

An der Rezeption ist man über zwei Dinge erstaunt: zum einen, dass ich trotz der Warnung des Rezeptionisten hinausgegangen bin (die Gegend sei nicht die beste; später erzählt man mir in meinem zweiten Hotel, dass vor einem Jahr Leute aus den Bäumen gesprungen seien und andere überfallen hätten), zum anderen, und viel mehr, dass es überhaupt einen Überfall gegeben hat. Das muss wirklich etwas Besonderes sein. Die Hotelmitarbeiter bitten mich, Anzeige bei der Polizei zu erstatten, was ich mit ihnen zusammen tue. Die Polizei notiert, was die Diebe erbeutet haben, und das war es.

Für mich halte ich fest: Meine Philosophie, nichts Wertvolles mitzunehmen, was nicht unbedingt nötig ist, war richtig. Mein Handy ist im Hotel, nur 7 USD wechseln den Besitzer. Das Teuerste ist meine Silhouette-Brille (ärgerlicherweise gerade neu), die Turnschuhe sind auch neu, ebenso die Hose, die ich danach wegwerfen kann. Aber ich muss schlecht beleuchtete Straßen meiden und weiß, dass ich selbst für meine Misere verantwortlich bin. Auch wenn Harare grundsätzlich sicher ist, gilt das nicht automatisch für jeden Stadtteil zu jeder Uhrzeit. Ob ich hätte wegrennen sollen, als der Typ angelaufen kam, weiß ich nicht, und ich weiß auch nicht, ob ich es künftig anders machen würde. Im Grunde verläuft der Überfall sehr entspannt, und ich bin selbst erstaunt, dass ich weder nervös bin noch zittere.

Umzug in die Palm Rock Villa

Abends regnet es, und am Morgen sieht es auch nicht besser aus. Noch am Abend hat man mich in ein neues Zimmer verlegt (die Diebe haben auch den Schlüssel mitgenommen), doch das neue Zimmer hat das gleiche Bad wie das alte: eine Badewanne ohne Dusche. Das konterkariert in meinen Augen völlig das Ziel, Wasser zu sparen – groß hängen Aufkleber im Bad: „Save water, save lives … Keep water level to a minimum“. Da der Preis am 1. November auf 40 USD steigt, ziehe ich ein paar Meter weiter in die Palm Rock Villa. Das Zimmer kostet nur 25 USD und ist mir viel sympathischer. Geführt wird sie von einem Chinesen, den man aber selten zu Gesicht bekommt, eher schon seinen Sohn. Die Unterkunft ist offener, eher wie ein Backpacker und nicht so isoliert wie das Hotel. Viel besser für mich. So plaudere ich mit einem koreanischen Paar auf einjähriger Weltreise und mit anderen Afrikanern.

Man erzählt mir, die Lodge habe sich erst kürzlich für Schwarze geöffnet – vorher hätten nur Weiße übernachten dürfen, weil einige Farbige immer wieder Touristen ausgenommen hätten. Wie? Sie mieteten ein Zimmer, zahlten ihre 25 Dollar, knüpften Kontakt zu Touristen (oft Asiaten), verabredeten sich zum Feiern, erzählten dann, die Gegend sei so unsicher und gefährlich, und boten an, das Geld solange aufzubewahren – und verdrückten sich. Wenn Touristen 200 Dollar in „sichere“ Hände geben, sind 25 Dollar für ein nie benutztes Zimmer eine gute Investition.

Ein Tag in der Stadt

Harare kann man gut an einem Tag verstehen; einen zweiten braucht man, wenn man die Museen besuchen will. Sicher hätte ich noch ein paar Tage bleiben können, doch was ich sehen wollte, habe ich gesehen, und so buche ich im Internet den Flug nach Addis Abeba. Ein Internetcafé ist nur ein paar Meter entfernt, aber superlangsam, und meinen Computer kann ich nicht im Netzwerk anmelden. Ich schreibe dort eine wichtige E-Mail und frühstücke nebenbei: Toast, Eis, ein Würstchen und Hähnchen mit einer interessanten, leicht scharfen Soße. Das Frühstück begleitet mich noch den ganzen Tag in flüssiger Durchfallform.

Am Vormittag gehe ich weiter in den Park. Sehr schöne Anlagen, in denen viele Studierende herumhängen. (Neben dem großen Park liegt gleich die Mädchenschule.) Ich komme zu einem großen, recht schicken Komplex aus Beton und Stahl: unten Geschäfte und ein Internetcafé mit recht guter Verbindung, im zweiten Stock etwas zu essen und darüber Büros, an einigen hängen Flaggen, etwa der USA. Im zweiten Stock will ich etwas essen, muss aber vorher auf die Toilette (danke, Frühstück!). Sie ist verschlossen. Zutritt bekommt nur, wer ein Gericht gekauft hat und die Quittung vorzeigt. Ich sage, ich müsse dringend, und nur weil zufällig noch jemand anderes auf die Toilette will, lässt er mich wohl hinein. Zur Strafe mache ich ihm die Schüssel voll. Der Weg ist frei für neue Nahrung. Es gibt mehrere Restaurants nebeneinander mit Themen wie „Afrikanisch“, „Asiatisch“ und ein paar weiteren, aber im Grunde verkaufen alle dasselbe: Reis, Pap, Fisch, Hähnchen, Rind, Bolognese-Soße. Das Essen ist okay und kostet 3 USD.

Nach der Flugbuchung im Internetcafé setze ich mich im Inneren des Gebäudes auf den Rand eines stillgelegten Brunnens. Nach vielleicht fünf Minuten kommt ein Wachmann und scheucht mich weg. Ich setze mich auf ein paar Stühle, die zu einem Restaurant gehören. Ein paar Minuten später das gleiche Spiel: „Wenn Sie hier nichts essen, müssen Sie gehen!“ Na toll. Auf dem Rückweg finde ich noch ein nettes Internetcafé in der National Gallery of Zimbabwe mit WLAN: anderthalb Stunden für 2 USD, die Geschwindigkeit so lala und das Volumen auf 64 MB begrenzt. (Die Begrenzung kenne ich schon aus Bulawayo. Dort sollten es erst 5 MB oder so für 30 Minuten sein, aber auf meinen hämischen Kommentar, damit könne man ja nur zwei Bilder herunterladen, erhöht der Betreiber auf 30 MB. Schilder im Internetcafé mahnen: „Achtung, alle automatischen (Windows-)Downloads abschalten!“)

Rückblick

Rückblickend muss ich sagen, dass mir Harare als Stadt gut gefällt und mehr zu bieten hat als andere afrikanische Hauptstädte. Die Menschen erscheinen mir „runder“, sprich besser genährt, als in anderen Teilen Simbabwes und Afrikas. Die Stadt ist auch recht sauber, wobei sich die Mentalität schon zum Schlechteren verändert hat: Vor einigen Jahren soll niemand etwas auf den Boden geworfen haben. In Erinnerung bleibt ein Land mit höflichen und geduldigen Menschen. (Geduldig, sagt einer, und spielt darauf an, dass es in anderen Ländern bei dieser politischen Lage längst größere Aufstände gegeben hätte.)

Wirklich bedauernswert für die Simbabwer sind die hohen Ausgaben bei kleinen Löhnen. Eines Abends trinke ich noch ein Bier mit dem Mitarbeiter der Lodge in der Kneipe, und auch er bekommt nur 150 USD, was kaum zum Leben reicht, wenn man schon für die Wohnung 70 Dollar zahlt. In diesem Viertel stehen nachts viele Prostituierte, und er meint, dass sich auch verheiratete Frauen hier anbieten müssen, weil das Geld sonst nicht reicht. Sie stehen dann in Mänteln auf der Straße (so beschreibt es mir der Lodge-Mitarbeiter) und machen die Exhibitionistennummer, auch ohne Höschen. Ich glaube, den Lodge-Mitarbeiter turnt das an. Ironischerweise liegt die Polizeistation im selben Viertel, und die Polizisten werden geschmiert, da auch sie natürlich nur einen kleinen Sold bekommen.

Von Harare fliege ich über Lusaka weiter nach Addis Abeba.

Alles Wichtige zu Simbabwe auf einen Blick: Simbabwe – was sich lohnt.

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