Sri Lanka

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DEU

Hauptstadt: Sri Jayawardenepura Kotte
Staatsform: Unitäre semipräsidentielle Republik
Währung: Sri-Lanka-Rupie (LKR)
Fläche: ca. 65 600 km²
Bevölkerung: ca. 22 Mio. (2024)
Sprachen: Singhalesisch und Tamil; Englisch verbreitet
Religionen: Überwiegend buddhistisch; außerdem Hinduismus, Islam und Christentum
Stromsystem: 230 V · 50 Hz · Steckertyp D, G und M
Telefonvorwahl: +94
Zeitzone: SLST (UTC+5:30)
BIP pro Kopf (nominal): ca. 4400 € (2025)
Lebenserwartung: 76,6 Jahre (2023)

● Temperatur (°C)▮ Niederschlag (mm)

Helle Fläche: Tageslicht · Mittlerer Monatstag · solare Ortszeit

20 Tage, März 2012

Sri Lanka ist ein sympathisches Reiseland, was viele Interessensgruppen glücklich macht: Partypeople können bei Techno-Musik abhängen, Backpacker für ein paar Cents mit dem Bus durchs Land fahren. Bildungstouristen kommen voll auf ihre Kosten und spirituelle Menschen können den buddhistischen Glauben erfahren. Ich habe mich auf der Reise sehr wohl gefühlt. Die Menschen sind nett und entspannt (mit Ausnahmen im Straßenverkehr). Zwei Beispiele: Die Ampel für Fußgänge zeigt rot, dennoch laufen einige über den Zebrastreifen. Das Tuk-Tuk hat eine grüne Ampel, stoppt aber ganz ruhig vor dem Zebrastreifen – der Fahrer drängelt nicht, hupt nicht, fast unvorstellbar in anderen Teilen der Welt. Ein zweites Beispiel: Am Einkaufszentrum steht in der Ausfahrt ein Wagen und die Familie steigt ein, Pappi hat schon einmal den Wagen vorgefahren. Auch hier bleiben die dahinter stehenden Autos ruhig. Und sicherlich kann man die relativ geringen Kosten auch als Vorteil für Europäer sehen: die Rupie ist im Moment im Keller.

Vorbereitung

Das Department of Immigration and Emigration Sri Lanka wünscht sich eine „Electronic Travel Authorization“ (ETA) (http://www.eta.gov.lk/slvisa/). Für Deutsche kostet das Touristenvisum 20 USD und man kann 30 Tage bleiben, aber auch verlängern.

Anreise nach Colombo

Die Reise beginnt in Deutschland. Emirates fliegt nach Sri Lanka und preislich ist das in Ordnung, wobei SriLankan Airlines auch günstige Flüge anbietet. (Ich zahle von Frankfurt aus 660 €, aber mache auf den Rückweg noch einen längeren Stopp in Dubai). In Dubai gibt es kaum Wartezeit und beide Flüge sind nicht besonders voll, der von Dubai nach Colombo war fast leer und fast jeder konnte eine 4er-Reihe zum Schlafen bekommen. Von Colombo fliegen einige Gäste weiter nach Singapur.

Vom Flughafen gibt es keinen direkten Bus oder öffentliche Verkehrsmittel nach Colombo Stadt. Stattdessen fährt ein alter Shuttlebus umsonst alle 30 Minuten erst zum sehr nahen Parkplatz, dann zum Busbahnhof – etwa 10 Minuten ist er unterwegs. Von dort gibt es die Wahl zwischen einem großen günstigen nicht-klimatisierten Bus oder einem mit AC (400). Der kleine grüne Minibus sammelte erst einmal ein paar Leute, es dauerte am Anfang etwas, bis es losfährt, und macht sich dann 2 Stunden auf zum zentralen Busbahnhof. Ein Taxi wird mir für 25 USD angeboten. Vom Busbahnhof kann man mit dem Bus weiter, Taxi oder Tuk-Tuk.

Geld, Preise und Telefon

Die Währung in Sri Lanka ist der Sri-Lanka-Rupie (Währungssymbol „₨“). Der Wechselkurs ist etwa 1 € zu 160 LKR. Geldautomaten gibt es zumindest in Colombo genug und gleich am Flughafen stehen 2 ATMs nebeneinander. Ein Mittagessen kostet um die 1 € bis 2 €, Tuk-Tuks nehmen einen Festpreis oder fahren nach Kilometer und berechnen dann einen Preis von 30 LKR pro Kilometer. Kleine Taxis von Tata (ich glaube es handelt sich bei dem Modell um das billigste Auto der Welt) stehen oft in Colombo bereit. Benzin ist subventioniert und daher mit umgerechnet 0,5 € pro Liter sehr billig. Eine 1,5 l Wasserflasche kostet im Supermarkt 75 LKR.

ePlus/BASE unterstützt zurzeit kein Roaming, die Deutsche Telekom schon. Unabhängig von empfiehlt sich der Kauf einer lokalen SIM-Karte. Eine Kurzumfrage – eine Person –nach dem besten Netz ergab „Dialog“ und so kaufe ich am Flughafen gleich eine SIM-Karte (1000 LKR) und legte noch 1000 LKR für Guthaben drauf und später noch mal 1000 LKR. Die Karte ist sofort einsatzbereit, nach 5 Minuten hatte ich auch Internet. Telefonate nach Deutschland sind sehr günstig. Für die 3000 LKR, umgerechnet etwa 18 €, konnte ich in den 10 Tagen immer mit dem Mobiltelefon online sein und mir in Hotels ohne Internet ein Wifi-Netzwerk aufbauen und mit dem Laptop surfen.

Verständigung

Englisch ist verbreitet, auch die meisten Informationen sind auf Englisch geschrieben. Die beiden wichtigsten Landessprachen sind Sinhala und **Tamil; ihre Schriften fallen im Straßenbild sofort auf.

Colombo

Unterkunft: Renuka City Hotel

Bei Agoda buchte ich das Renuka City Hotel, das zentral auf der Galle Road 238 in Colombo 3 liegt. Mit dem Bus 100 kommt man vom Busbahnhof fast dran vorbei. Dummerweise versagte Google Maps, denn Google weiß nicht, dass die Galle Road in zwei Sektionen unterteilt ist, die jeweils bei null beginnen. Es gibt also die Hausnummer 238 zweimal, einmal in Colombo 2 und einmal in Colombo 3. In Colombo 2 gibt es an der Stelle ein anderes Hotel, aber da das Renuka schon bezahlt ist, bringt uns ein Tuk-Tuk (200 LKR) zum Distrikt, ein paar Kilometer die Straße wieder hoch. Colombo ist auch 15 kleinen Mini-Städten aufgebaut, die alle ihre eigenen Fassetten haben. Das Renuka ist ganz gut gelegen und in 20 Minuten ist man am Galle Face Green, einer netten Grünfläche am Meer und am Park.

Unternehmungen und Stadtleben

Das Galle Face Green ist abends schön, viele Paare sind unterwegs, essen Snacks, Familien sitzen am beim Picknick, Kinder lassen Drachen steigen. Auch im Dunkeln spielen einige vergnügt Ball. Touristen sind eigentlich in Colombo kaum zu finden, die stecken eher in den Strandgebieten. Laut Statistik sind es etwa 500 000 im Jahr. Auf dem Weg vom Hotel liegt die Residenz des Präsidenten, viel Polizeiaufgebot ist zu sehen. Weiter der Galle Road liegt ein Mc Donalds, der trotz der Preise (200 LKR für einen einfachen Cheese-Burger) gut besucht ist.

In der Nähe vom Hotel liegt das Liberty Plaza**. Markenkleidung gibt es dort nicht, nur ein lokalen Angebot und zum Essen ein Pizza Hut. Unten ist ein Supermarkt. In einigen Geschäften fallen mir außerdem CDs und Computerspiele auf, die fast wie Originale aussehen – es aber offensichtlich nicht sind.

Der Viharamahadevi Park liegt inmitten der Stadt und bildet die größte öffentliche Parkanlage von Colombo. Es gibt einen kleinen Zoo, Kinderspielsplätze, und ein Bistro. Neben dem Park liegen die Town Hall, die an das Capitol in den USA erinnert und in dem der Bürgermeister zu Hause ist, die National Art Gallery und nicht zu übersehen ist das Nelum Pokuna Theatre. Das große Veranstaltungshaus war erst am 15. Dezember 2011 eröffnet worden – also nur wenige Monate vor meiner Reise. Seine Architektur orientiert sich an einer Lotusblüte. Ich konnte einen Blick ins Innere werfen, da gerade eine kulturelle Veranstaltung stattfand: sehr chic.

Am meisten beeindruckt mich der Tempel **Sri Jinaratana Bhikku Abhyasa Vidyalaya (100 LKR Eintritt). Amüsant sind die bebilderten Dos and Donts: zu viel Essen ist schlecht, und wenn ein alter Mann eine jüngere Dame ehelicht führt das zum Unglück, da der Mann „Angst hat, dass seine Frau an einen jüngeren denkt“.

Essen und Trinken

Typisch ist auf Sri Lanka als Schnellimbiss gebratener Reis aber auch Kuchen und Süßigkeiten sind keine Seltenheit. Auf dem Weg durch das Land gibt es abhängig von der Region Fruchtstände – eine Region ist typisch für Ananas, andere für Jackfruit, andere wiederum für Cashewnüsse. Die sind jedoch nicht billig, 200 Gramm kosten 400 LKR. Frische Fruchtsäfte/Milchshakes kosten um die 1 €, günstig ist 100 LKR. Fruchtshakes scheitern oft an den Früchten die fehlen. Lustig war einer, der einen Multifruit-Shake machen konnte, aber zu den einzelnen Früchten nicht anzubieten hatte – da möchte ich mal wissen, wie das gehen soll. Cappuccino ist schwer zu bekommen, in Colombo habe ich durch Zufall ein Costa Cafe gefunden. Eine Frucht und ein Getränk was ich vorher noch nicht kannte was Woodapple; im Supermarkt gib es hier etwas, was aber durch den hohen Zuckergehalt nichts für Diabetiker sein dürfte. Oft kommen in Restaurants noch 10% Service-Charge und dann noch 12 % Tax dazu. Im Supermarkt bekommt man eine Flasche lokales Bier „Sando Dark“ für 180 LKR - 200 LKR. Eine Portion gebratener Reis bekommt man in lokalen Restaurants um die 160 LKR. In der Nähe unseres Hotels liegt das chinesischen 168 Seafood**, was auch von Chinesen selbst besucht wird und auch in den gelben Seiten beworben wird.

Rundfahrt durch Sri Lanka

Statt sich selbst hinter das Lenkrad zu setzen und durch den immer währenden Verkehr zu quälen ist es entspannter, gleich einen Fahrer mitzubuchen. Das kostet im Preis genauso viel. Neben dem Hotel befindet sich **Carsons (carsontravels.com), dort vereinbaren wir für 8 Tage, je 100 km am Tag einen Tagespreis von netto 6500 LKR. Zu zweit ist das absolut bezahlbar und dort stecken die Kosten des Fahrers für Verpflegung komplett drin. (Der Fahrer zahlt in der Regel für die Unterkünfte nicht, da die Hotels dafür extra Zimmer haben. In den Touri-Regionen jedoch nicht, hier muss man den Fahrer extra zahlen, das kostet dann zwischen 1000 LKR und 1300 LKR)

Von Colombo nach Dambulla

Etappenziel des ersten Tages ist Dambulla. Eine Autobahn gibt es nicht, der Weg ist immer einspurig, unser Fahrer fährt zügig, überholt LKWs, die zum Teil dreist überholen und unseren Fahrer zum Ausweichen zwingen um eine Frontalkollision zu vermeiden. Die Straßen sind immer voll. Auf dem Weg nach Dambulla liegt Kurunegala. Hervorzugeben ist hier ein Berg, der wie ein Elefant geformt ist. In der Stadt gibt es eine große Buddhistische Schule mit 4000 Schülern, ein großes Kricket-Stadium mit Platz für 10 000 Zuschauer, auf dem Elefanten stehen ein großer Buddha und einige Sendemasten um wohl die Sendung weit ins Land zu strahlen. Der See hat wenig Wasser und wirkt ausgetrocknet. Sonst ist alles sehr grün und saftig.

In Dambulla (genauer Kandalama) wählen wir das Amaya Lake Hotel, das, wie der Name es verspricht, direkt am See liegt. Im Internet kann man es für 86 € buchen, am Desk soll es 150 USD kosten. Noch im Auto vor dem Hotel buche ist das Hotel bei Agoda und gehe dann ein paar Minuten nach der Bestätigungs-Email zum Schalter. Nach 15 Minuten kann ich ins Zimmer. Die sind nett, haben AC und Sat-TV, Geckos halten die Moskitos fern. Das Abendessen kostet 22 USD, ist beeindruckend, hier bleibt kein Wunsch unerfüllt. Von den Gästen her schätze ich den Ausländerteil auf 100 %. Wenn der Cappuccino für 600 geschmeckt hätte, wäre das Ok, aber sonst ist er viel zu hochpreisig wie alles im Hotel. Aber von den Einnahmen werden zum Beispiel Leute bezahlt, die mit Ruten die Eichhörnchen vom Speiseraum fernhalten.

Sigiriya – der Löwenfelsen

Am morgen gibt es ein genauso einladendes Büfett. Wir stehen um 7 Uhr auf und machen uns um 8 Uhr auf den Weg nach Sigiriya. Der Weg vom Hotel ist mit etwa 10 Minuten kurz und eine positive Überraschung, dass der Eintritt 30 USD kostet und somit 75 mal mehr als ein Einheimischer mit 50 zahlt, ist eine böse Überraschung. An der Pforte kontrolliert man die Tickets, es geht weiter durch die Gärten und beginnt den Aufstieg. Der ist im Prinzip in zwei Etappen. Unten beginnt es mit kleinen Gartenanlagen. Nach den ersten Wendentreppen kommt man zu einer Bildergalerie mit vollbusigen Frauen, es führt weiter an der Spiegelwand, die vor langer Zeit so glatt poliert war, das sie die Bilder von dem Berg reflektierten – auf der Spiegelwand waren vor langer Zeit kleine Gedichte geschrieben, die den hübschen Frauen an den Felswänden gewidmet waren. Die Schrift ist jedoch verblichen. Der nächste Stopp ist auf einer Zwischenebene, Bücher zu Anlage kann man dort kaufen, keine Getränke. Affen laufen rum. Zwischen mansgroßen Löwenfüßen führen weitere Treppen zum Plateau. (Vor langer Zeit stand der Löwe noch komplett, aber die Wand ist eingestürzt.) Wie zu erwarten ist die Aussicht umfassend aber es ist auch heiß und eine Flasche Wasser ein gutes Mitbringsel. Nach dem Bergsteigen ist das gut gemachte Museum eine entspannende Abwechselung. Wir suchen noch unser Auto, das im Inneren der Anlage geparkt hat, wir gehen fast einmal rum. Sigiriya – Löwenfelsen ist heute UNESCO-Welterbe. Der rund 180 Meter hohe Löwenfelsen war im 5. Jahrhundert Residenz und Festung von König Kassapa I.; die Löwenpfoten am oberen Aufstieg sind die Reste eines einst viel größeren Löwentors.

Polonnaruwa

Am Mittag fahren wir weiter nach Polonnaruwa. Ich dachte, ich hätte eine kurze Route gewählt, die war zwar kurz, aber die Straße mit vielen Schlaglöchern. Das Ticket für Polonnaruwa kostet 25 USD, die Preisgestaltung haben wir schon verstanden. Am Anfang steht das Museum, später die große Anlage. Unser Fahrer schlägt uns einige Restaurants vor, aber die sind vom Stil alle sehr ähnlich, Restaurants für Touristen, bei denen das Essen etwas zweimal so viel kostet wie üblich; Sri Lanker sieht man in den Raststätten nicht. Der Ort war nach Anuradhapura die zweite große Hauptstadt des singhalesischen Königreichs; besonders im 12. Jahrhundert unter Parakramabahu I. entstand hier eine weitläufige Garten- und Ruinenstadt. Auch Polonnaruwa** gehört zum UNESCO-Welterbe.

Dambulla und Matale

Der nächste Morgen ist entspannter, wir stehen später auf. Es ist schon heiß und wir bereuen es nicht, für den Aufstieg am Vortag früher aus dem Bett gekrochen zu sein. In **Dambulla besuchen wir Buddha-Statuen in Höhlen. Der Eintritt im Rangiri Dambulla Cave Temple Google Maps (www.goldentemple.lk) beträgt 1300 LKR, man muss unten zahlen, oben wäre zu spät und man hätte den beschwerten Weg zweimal vor sich, der in der Hitze keinen Spaß macht. Die Höhlen sind komplett ausgemalt, was toll ist. Verkäufer sind eigentlich nie aufdringlich, sie gibt es zwar, aber sie belästigen einen nicht auf der ganzen Route. Immer wieder gehen kleine Äffchen ihrer Lieblingsbeschäftigung nach: anderen etwas wegzumopsen, herumzutollen und zu poppen. Unten thront ein goldener Buddha, der mit seiner speziellen Haltung der Größte seiner Art weltweit ist. Die Anlage umfasst fünf Höhlenheiligtümer mit insgesamt 157 Statuen und rund 2100 Quadratmetern buddhistischer Wandmalerei; sie ist seit 1991 UNESCO-Welterbe.

Auf dem Weg nach Kandy stoppen wir in einem Gewürzgarten und probierten unterschiedliche Gewürze durch, etwa Muskatnuss, Pfeffer, Nelken, Zimt und echten Kakao. Wir werden eingeschmiert mit unterschiedlichen Mittelchen und auch Aloe Vera. Weiter in Matale liegt der Rock Cave Tempel Aluvihara (200 LKR Eintritt, mit einem sympathischen „May you be well and happy“ auf dem Ticket). Ebenfalls gibt es hier Buddhas in Höhlen, anders findet man aber hier auch an den Wänden dreidimensionale Figuren modelliert. Zudem gibt es einen Raum der Peinigungen mit Darstellungen von Folter und Qualen. Modelle von durchgesägten Menschen werden hier ausgestellt.

Kandy und der Zahntempel

Am Abend erreichen wir Kandy, das nicht nur einen süßen Namen trägt, sondern wirklich nett ist. Im Serene Grand (90 €) checken wir ein (über Agoda gebucht). Wir besuchen eine traditionelle Tanzveranstaltung (500 LKR), die Halle ist voll von Touristen. Durch die offene Halle fliegen Vögel und ich frage mich, wie oft einem Touristen auf den Kopf geschissen wird. Das Programm geht eine Stunde und führt acht Tänze vor. Es endet mit der Nationalhymne (bei der alle aufstehen sollen, wie auf dem deutschen „Begleitzettel“ beschrieben) und einer Feuervorführung. Anschließend besuchen wir den Sri Dalada Maligawa Google Maps , in dem ein Zahn von Buddha ausgestellt sein soll (1000 LKR Eintritt). Wir müssen 20 Minuten in der Schlange warten, da die Mönche den Zahn erst einmal für sich haben müssen. Dann darf man rein, und wird nach 5 Sekunden wieder rausgescheucht; Ruhe hat man nicht. Auch deshalb nicht, weil unten 4 „Musiker“ mit unglaubliche Lautstärke trommeln und blasen. Dieser Ort ist vielleicht halb mit Touristen, halb mit Einheimischen gefüllt. Inder zahlen 500 LKR, Einheimische 50 LKR. Der Ort ist für Buddhisten von außerordentlicher Bedeutung. Die Überlieferung um die Reliquie ist allerdings kompliziert: Portugiesische Quellen berichten, im 16. Jahrhundert einen als Buddha-Zahn verehrten Zahn zerstört zu haben; in der buddhistischen Tradition gilt die in Kandy bewahrte Reliquie dennoch als der heilige Zahn. Kandy ist auch deshalb als „Sacred City of Kandy“ UNESCO-Welterbe.

Pinnawala und Peradeniya

Das Frühstück im Serene-Hotel ist bescheiden, das Beste ist das Zimmer und die Aussicht auf das Meer. Von Kandy fahren wir nach Pinnawala Elephant Orphanage zum Elefantenweisenhaus (Elephant Orphanage), der Eintritt kostet 2000 LKR. Etwa eine Stunde sind wir von Kandy unterwegs und es loht sich früh da zu sein. Es gibt über den Tag zweimal verteilt ein kleines Programm: 9:15 (dann wieder vor 12 irgendwann) Fütterung mit der Flasche (noch mal 200 LKR extra), 10:00 (14:00) Herde geht zum Fluss, 12:00 (17:30) Herde geht zurück. Wir kamen gerade noch zur Flaschenfütterung; das perfekt auf die touristischen Bedürfnisse zugeschnittene Programm bietet Flaschenhalten mit Fotomöglichkeit, einen 3-beinigen Elefanten zum bedauern, junge Elefanten zu begrabschen, Früchte an einen Lastenelefant zu übergeben. Der Gang zum Fluss führt erst über die Straße, dann zum Fluss, an dem einige Hotels eine perfekte Lage gefunden haben. Man kann sich zusetzen und etwas trinken. Spannender als die Elefanten finde ich später jedoch eine Hochzeit, die in dem Hotel gefeiert wird. Die Elefanten stellen sich bei der Nahrungsaufnahme (Holzstämme schälen) unglaublich geschickt an und ihre Rüsselfähigkeit ist bewundernswert, scheißen allerdings in den Fluss und stehen so im Strom, dass sie kurze Zeit später die Exkremente im Rüssel haben. Naja, der faserige Dung ist nicht mit unserem Shit vergleichbar und so universell, dass man damit auch Papier herstellen kann, wie es unterschiedliche Geschäfte auf dem Weg zeigen. Wer sich den Eintrittspreis sparen möchte, kann direkt zu eine der Hotels gehen und zur richtigen Zeit sich dort einen Drink gönnen, aber dann kann man aber nicht zur Milchflasche greifen, säugen und Bilder machen.

Vom Waisenhaus der Elefanten fahren wir zurück in Richtung Kandy und besuchen den Royal Botanic Gardens, Peradeniya (1100 LKR). Ein paar Stunden bleiben wir dort, der Ort ist auch beliebt bei Schulklassen und Hochzeitspaaren. In einem Gewächshaus steht ein Cocastrauch, der Wärter zeigt uns direkt die Pflanze und meint, wenn man ein Blatt kaut, merkt man das nach einer Stunde, weil man geil wird. Der Selbstversuch startet mit einem kleinen Blatt. Ich merke nichts, vielleicht besser so … Nach ein paar Stunden im Garten und mehreren Regenschauern setzen wir die Fahrt im Auto fort. Es geht höher ins Gebirge. Am Abend erreichen wir Nuwara Eliya, und besuchen noch schnell einen Wasserfall, der praktischerweise direkt von einem Hotel aus sichtbar ist. Dort essen wir auch. Anschließend beziehen wir in der Ingle Wood Loge für 30 € ein Zimmer. Es ist Ok dort, vom Standard nicht mit den anderen Hotels vergleichbar. Man merkt, dass man es auf über 1000 m über den Meeresspiegel geschafft hat, die Temperatur ist kühler, und die Luftfeuchtigkeit geringer, aber von Jackenkälte kann keine Rede sein.

Hochland und Nuwara Eliya

Morgens besuchen wir noch einmal eine andere Teeplantage und lassen uns eine Führung geben, nachdem wir am Vortag durch das späte Ankommen nichts von der Verarbeitung gesehen haben. Ein paar Meter weiter werden Erdbeeren angepflanzt, ich nehme Erdbeeren in Schokolade (schmecken schrecklich, dem Fahrer gefallen sie wohl), einen Erdbeere-Shake (super) und Erdbeeren in Sahne (in Ordnung, Frucht etwas hart). Im Hochland gibt es den besten Tee und wir sehen einige Pflückerinnen, aber so viele sind es nicht. Die Serpentinen sind eng, wir schaffen vielleicht 30-40 km/h. Auf der halben Strecke stoppen wir an Wasserfällen, und zwei Backpacker-Studentinnen aus Heidelberg sind auch schon da. Abends erreichen wir in Yala das Hotel 4 U (30 €). Es hat freies Wifi, was bedeutet, man kann sich frei zum Hotspot verbinden, aber ins Internet kommt man wegen der langsamen Anbindung nur schwer. Dass am Waschbecken rot gleich kalt und blau gleich heiß ist, hat man schnell begriffen.

Yala-Nationalpark

Der Morgen ist hart für uns. Um 4:40 klingelt der Wecker, um 5 Uhr wartet ein Jeep-Fahrer auf uns, den unser Fahrer für unsere Tour durch den Yala-Nationalpark angesprochen hat. Er ist pünktlich am Hotel, und wir fahren etwa 45 Minuten über Rüttelstrasse bis wir um Viertel vor sechs am Häuschen stehen – wir müssen warten, denn erst um 6 Uhr öffnet das Department of Wildlife Conservation. Auffällig viele Tata-Automobile warten hier, allgemein sind die indischen Autos gut vertreten. Unser Fahrer sagt, die Tickets kosten zusammen 2500 LKR und er würde sie für am Schalter kaufen, aber zufällig sehe ich, dass der Fahrer etwas zurück bekommt. Etwas missmutig – vielleicht weil ich ihn ertappt habe – gibt er mir den Restbetrag und die Quittung zurück; auf der steht: 60 LKR (Local) + 3326,80 LKR (Foreign Adults) + 250 LKR (kann ich nicht lesen) + 840,46 LKR (Service Charge, sic!) + 573,27 LKR (Tax) = 5350,55 LKR. Mit einem Guide fahren wir von 6 bis exakt 9 kreuz und quer durch den Park und sehen dabei Vögel, Pfaue, Büffel, und als Höhepunkt noch einen Elefanten und einen Leoparden (durch ein Fernglas, weit entfernt). Kurz hinter dem Tor treffen wir auf einen Kleinbus, den unser Fahrer überholen möchte, doch der Fahrer des Busses schnauzt unseren Fahrer an, er würde Regierungsmitarbeiter befördern, das hätte Vorrang. Devot wartet unser Fahrer eine kurze Zeit und lässt den Wagen wieder passieren. Der Rückweg kommt uns schneller vor und wir nehmen an, dass der Fahrer am Morgen eine längere Route genommen hat, damit wir nicht um 5:30 vor geschlossenen Kassen stehen, und 30 Minuten waren müssen. Kurz vor dem Erreichen des Hotels steigt der „Kassierer“ zu, der die vereinbarten 6000 LKR entgegennimmt und noch anmerkt, dem Fahrer könne man ja noch ein Trinkgeld geben. Im Hotel nehmen wir unser Frühstück zu uns, Omelett, Kaffee, Butter, Toast. Um 11 fahren wir dann weiter Richtung Galle zum Hotel. Ein kurzer Zwischenstopp beim Essen verläuft völlig unbefriedigend – das „Büfett“ ist um 15 Uhr schon arg zusammengeschrumpft, kalt, und die 500 LKR nicht gut investiert. Viel besser war am Vormittag der Curd (Quark) aus Büffelmilch mit flüssigem Honig (200 LKR), eine Spezialität in der Region. Schmeckt mir ein bisschen nach Joghurt mit Johannisbeere. Das ganze ist in Tonkrügen aufbewahrt.

Unawatuna und die Südküste

In Unawatuna, das kurz vor Galle liegt, befindet sich das Thaproban Beach House (ca. 90 €). Das Hotel ist prima, wir haben ein gutes Zimmer mit einem Blick auf den Ozean. Im Zimmer hört man die Brandung. Durch den Garten kommt man über ein paar Stufen direkt zum Strand, am Nachbargebäude kann man erkennen, dass die Wellen, vielleicht auch der Tsunami, einige Schäden an der Bausubstanz verursacht hat. Der Cappuccino im Hotel ist nicht so pralle (300 + 30 LKR), aber ein paar Meter weiter hat eine Holländerin ein kleines Cafe, dort ist es gut und nett. Vereinfacht gesagt befinden sich westlich unter Colombo die Sandstrände (und im Osten von Sri Lanka natürlich, die Strände sollen dort noch besser sein) und das ist eine bedeutende Touristen-Gegend. Ingesamt bringt der Tourismus viele Devisen und viele Leben im Land direkt oder indirekt von den Besuchern. In der Zeitung stehen die neuen Statistiken, dass es einen Tourismuszuwachs von 11% gibt. Beim Tsunami 2004 kamen in Sri Lanka fast 40 000 Menschen um ihr Leben. Überwiegend wurde die Ostküste und Süden zerstört, doch gab es auch an den Stränden im Westen viele Tote und Verwüstungen. Davon ist heue im Prinzip nichts mehr zu sehen und der Bereich blüht touristisch wieder auf. Heute bieten die Shops wieder alles, was Touristen wollen: alles von Techno-Partys über Kuchen bis Badezubehör. Das Wasser ist angenehm warm, Fische sieh man aber nicht.

Galle und eine ruhigere Unterkunft

Am Morgen ist das Frühstück kein Büfett, sondern man kann sich etwas von der Karte bestellen, der Kaffee ist ungenügend. Um 11 Uhr checken wir aus und fahren nach Galle**. Über eine Stunde bleiben wir im Galle Fort Google Maps , was eine schöne Anlage ist. Im Fort selbst gibt es Unterkünfte und Cafes, wir müssen durch plötzlichen Regen eine Zwangspause einlegen. Ein Taxifahrer spricht uns an und will uns zum „Dutch Market“ bringen, darauf gehen wir nicht ein und später sagen uns Leute, dass es so etwas überhaupt nicht gibt. Wir fahren weiter zum neuen Hotel, das wir eigentlich näher an einer der lebhafteren Strandzonen gebucht hatten. Bei Agoda haben wir offenbar falsch geschaut und landen stattdessen sogar noch vor **Unawatuna in einer deutlich ruhigeren Gegend. Eine ältere drahtige Deutsche empfängt und findet erst einmal unsere Buchung nicht – sie schaut nur einmal abends nach. Die kleinen Häuschen, „Cabanas“ genannt sind nett, free Wifi reicht ins Zimmer. Abends beginnt es zu regnen, das wir nicht mehr rauskönnen, das Essen vom Hotel ist aber gut und auch nicht super teuer (Pizza 550 LKR, Curry 880 LKR). Dazu kommt noch 10 % Service Charge, was an die Mitarbeiter verteilt wird. Kurz nach unserer Abreise ist ein Feiertag, und dann wird die Tip-Box geschlachtet, denn dann geben die Angestellten das Geld für Feiern mit den Familien aus. Sie sagt, dass ein typischer Lohn um die 1000 LKR pro Tag ist, etwa 120 € im Monat. Froh ist sie, dass ihre Anlage nicht in Unawatuna ist, denn dort ist so oft Party und der Techno-Bass dröhnt die ganze Nacht, dass Touristen ab einem gewissen Alter sich dort nicht mehr wohl fühlen. Das Fort wurde im 16. Jahrhundert von den Portugiesen angelegt und später vor allem unter niederländischer Herrschaft ausgebaut. Die Altstadt mit ihren Befestigungen gehört seit 1988 zum UNESCO-Welterbe.

Mine und Schildkrötenstation

Das Frühstück am Morgen ist in Ordnung, der Kaffee befriedigend. Das Wasser ist zurückgegangen aber zum Schwimmen bleibt keine Zeit mehr. Die Brandung am Vortag war deutlich heftiger und ich habe es selbst beim Schwimmen am Vortag gemerkt. Wir haben an sich gut geschlafen, es war etwas warm, Mücken quälten wegen dem Netz keine. Unser Fahrer wartet schon und wir fahren an der Küstenstrasse weiter, eine Tempelanlage steht im Wasser, man kann sie nur über das Boot erreichen, und wir erfahren, dass sie den Tsunami wundersamerweise überstand. Unser erster Stopp ist an einer Miene. Der Führer besucht gerade eine Privatschule für Deutsch, es sagt, viele Touristen kommen aus Deutschland, und da möchte er vorbereitet sein. (Es ist sicherlich kein Nachteil, auch bei den internen Unterhaltungen lauschen zu können.) 15 m führt ein kleiner Schacht in die Tiefe, uns wird erklärt und gezeigt, welche Steine es gibt. Stollen gehen dann noch einmal 15-20 m in die Seite. Fünf bis sechs Jahre hält so eine Mine, alles ist Handarbeit. Eine Pumpe läuft unentwegt, durch den Regen war aber gerade Stillstand angesagt. Wenn die Arbeiter Steine suchen und waschen dann arbeiten sie in mehreren Schichten, 2 Stunden in Stollen, über 10 Leute wechseln sich an dem 8-stündigen Arbeitstag ab. Aber der Betrieb ist flexibel, man stellt auch Zimtstangen und ein Zimtöl her; das Öl wird aus den Blättern ausgekocht. Die Führung endet im Verkaufsraum. Der Betrieb verarbeitet auch andere Stoffe aus anderen Ländern, Gold, Silber und einige Edelsteine werden importiert.

Viel spannender ist der folgende Besuch in einer kleinen Anlage für Schildkröten (1000 LKR). Da die Eier durch Haie gefährdet sind, tragen zahlungsbereite Touristen die Eier in die Anlage und vergraben sie unter Sand, um sie zu schützen. Auf einem Platz am Eingang befinden sich mehrere Hügel mit Schilden und Brütdauern und Ei-Typen. Als wir ankommen legt unser Erklärer einen Sandhügel, frei und buddelt zwei kleine Schildkröten aus. Wir die kleinen Geschöpfe in die Hand und setzen sie in einem Becken mit hunderten anderen kleinen Schildkröten aus –sofort paddeln sie los. In freier Natur überleben 10 %, hier im Becken etwa 99 %. Vier Arten von Schildkröten gibt es, einige ganz aktiv, einige sehr entspannt, einige wenige gehörten schon zum Einprozentsatz der Toten. Nach fünf Jahren werden die die Tier ins Meer entlassen, einige Becken für mobilitätseingeschränkte Schildkröten, also die, die blind oder ihre Flossen durch Fangnetze verloren haben. Ein Tier hatte einen deformierten Panzer, auch ein Albino „Julia“ war dabei. Alle Schildkröten durften wie bis dahin anfassen, Julia aber nicht, der Wärter schützt das Tier vor bakterieller Verunreinigung. Den Finger sollte man nicht in den Mundbereich halten, sonst tut es weh, es ist aber interessant zu erfahren, wie weih der Hals ist.

Ein Spektakel ganz anderer Art spielt sich neben dem Becken ab: eine kleine Schlange verspeist einen Frosch. Es dauert vielleicht 10 Minuten und schon ist der Frosch verschluckt. Zu atmen schaffte er bis zur Hälfte.

Hummer und Rückfahrt nach Colombo

Es ist vielleicht makaber direkt nach Schildkröten ans Seefood-Essen zu denken, aber ich wollte hier in Sri Lanka Hummer probieren, und unser Fahrer bringt uns zu einem Restaurant. Die Preise sind in Ordnung, 100 g Hummer kosten 700 LKR. Der Hummer, den uns der Kellner aus dem Wasser greift wiegt genau 1 kg, das macht – Reis und Brot und Salat gleich eingerechnet 7000 LKR + 10 %. Der Hummer wird schön in zwei Teile gespalten und schmeckt gut, wer Knoblauch nicht mag, sollte aber die Finger davon lassen. Er ist leicht zu essen, das Fleisch ist gut zu entfernen, es sei denn, man möchte noch die kleine Portion aus dem Stachel mitnehmen, dafür kann man die mitgegebene Zange nutzen. Der Geschmack? Nicht leicht zu sagen. Wie Shrimps vielleicht.

Vom Restaurant fahren wir weiter nach Colombo. Ab Galle kann man die Schnellstrasse (400 LKR) verwenden, die die Touris schnell vom Flughafen zur Partyzone bringt, aber wir sind schon zu weit von Galle entfernt, sodass wir den normalen, vollen, Küstenweg nehmen. Irgendwie gibt es kaum Ampeln, etwas mehr Kreisverkehre, Verkehrsprobleme werden eher durch Polizisten geregelt. Vor Colombo werden die Straßen wieder voller, Stau ist uns ins den ersten Tagen gar nicht so aufgefallen. Was und Anfangs so verwirrt hat, dass wir unser Hotel in der Galle-Road nicht finden, überrascht und jetzt nicht mehr, denn wir stellen fest, dass die gesamte Straße von Galle nach Colombo so heißt …

Letzte Nacht und Abreise

Zurück im Büro von Carlson bezahlen wir den Rest unserer Automietung (insgesamt dann fast 70 000 LKR, etwa 430 €) Den Fahren haben wir dann noch für 20 km in Colombo und wir fahren einige Ziele an, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Der Fahrer setzt und am Zentralbahnhof und sagt, wir sollen auf einen Bus warten, bei dem ein Fahrer „Airport“ ruft. Einige Zeit vergeht, bis wir in den Bus 187 besteigen. Es fängt an zu regnen und der Bus bewegt sich mit bestimmt der doppelten Anzahl zugelassener Passagiere in Richtung Flughafen. Es dauert einiges bis wir aus der Kernstadt kommen. Das Navi zeigt dieses Mal passend das Natalia Airport Reach Hotel in Liyanemulla, Seeduwa, Katunayake an. Vom Zimmer her ist das Hotel in Ordnung, free Wifi gibt es aber nur in der Lobby, nicht aber auf den Zimmern. Morgens kommt das Frühstück aufs Zimmer, Büfett gibt es nicht. Ein Tuk-Tuk bringt uns die 2,5 km zum Flughafen, wir zahlen 300 LKR. Am Flughafen prüft man noch zweimal unser Ticket (der Ausdruck war goldrichtig), eine spezielle Airport-Tax wie sonst wo geschrieben, gibt es nicht. Pünktlich um 9:50 verlässt der voll besetzte Emirates-Flug Sri Lanka.

Was für eine nächste Reise blieb

Gerne wären wir auch einmal mit dem Zug** gefahren, aber dazu sind wir nicht mehr gekommen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr günstig, und besonders die Strecke Colombo–Galle entlang der Küste klang nach einer schönen Alternative zur Fahrt auf der Straße.

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Renuka City HotelHotel
Galle Face GreenStadtpark
Viharamahadevi ParkStadtpark
Amaya Lake HotelHotel
Sigiriya – LöwenfelsenFestung & Fels
PolonnaruwaRuinenstadt
Rangiri Dambulla Cave TempleHöhlentempel
Rock Cave Tempel AluviharaHöhlentempel
Serene GrandHotel
Sri Dalada MaligawaBuddhistischer Tempel
Pinnawala Elephant OrphanageElefanten-Auffangstation
Royal Botanic Gardens, PeradeniyaBotanischer Garten
Ingle Wood LogeHotel
Hotel 4 UHotel
Yala-NationalparkNationalpark
Thaproban Beach HouseHotel
Galle FortFestung
Natalia Airport Reach HotelHotel