kontinentAfrika

Südafrika – von Springbok bis Durban

datum01.12.2011

lesezeit14 min

reisezeit

Es ist mein dritter Besuch in Südafrika nach 2008/2009 und 2010. Diesmal komme ich mit dem Mietwagen aus Namibia und fahre eine große Schleife bis nach Durban und wieder zurück.

Die Route: Noordoewer → Springbok → Vanrhynsdorp → Clanwilliam → Velddrif → Kapstadt → Stellenbosch → Franschhoek → Swellendam → Garden Route → Grahamstown → East London → Mthatha → Durban → Bloemfontein → Kimberley → Upington → Namibia

Über die Grenze nach Springbok

Morgens passiere ich die Grenze und bin überrascht, dass ich nichts ausfüllen muss – man scannt meinen Pass, das ist alles. Für das Auto muss ich zwar noch an ein paar andere Schalter, aber insgesamt dauert das zehn Minuten und bringt keine Überraschungen. Die Grenze ist schon rein physisch eine: Ein großes Bergmassiv trennt Namibia und Südafrika, und an ihm schlängelt sich der Oranje entlang. Ein paar Kilometer hinter der Grenze ist es mit den Bergen vorbei.

Hinter der Grenze ist die erste kleine Gemeinde Steinkopf, die nächstgrößere Stadt Springbok. Hier gibt es wieder verschiedene Supermärkte und die wohl nördlichsten Filialen von Nando’s und Wimpy (ohne WLAN). Ich kaufe eine SIM-Karte von MTN und lade sie gleich mit 50 Rand auf, doch ärgerlicherweise funktioniert sie in meinem Samsung nicht – gut, dass ich ein zweites Handy mit deutscher SIM-Karte dabeihabe. Ich muss auch meinen Ausweis vorzeigen, das will die Regierung so.

Schade, dass die Blütezeit vorbei ist, sonst würde ich hier im Namaqualand einen wunderschönen Blumenteppich sehen. Doch der blüht im August und September, nicht im Dezember. So folge ich ohne große visuelle Reize der N7.

Vanrhynsdorp und Clanwilliam

Die Sonne lässt nach, und ich suche eine Unterkunft in Vanrhynsdorp, einem netten Städtchen mit Blick auf den Berg. Die Schule sieht schick aus, die drei Supermärkte sind eher Mittelmaß. In einer Ecke steht ein Regal mit eingekochtem Obst und Gemüse wie Bohnen, markiert mit „Die Plaas Deli“. Ein Glas „Appelkooskonfyt“ (Aprikosenmarmelade, 25 ZAR) nehme ich mit zur Kasse des Spektrum-Supermarkts. Die Unterkunft im Vanrhynsdorp Self Catering Resort kostet 240 ZAR pro Person bzw. 400 ZAR für ein Paar. Das kleine Haus hat Satellitenfernsehen (vier Programme?), einen Kühlschrank und exakt ein Gedeck. Morgens soll ich den Schlüssel einfach dalassen; das Vertrauen überrascht mich, denn außer meinem Namen muss ich keine Kontaktdaten hinterlassen. Ein Gästebuch gibt es zwar, aber der Besitzer meint, obwohl er es selbst angeschafft hat, sei er in letzter Zeit zu bequem für Einträge gewesen.

Nächster Stopp ist Clanwilliam. Unterwegs liegen riesige Weinbaugebiete mit künstlichen Kanälen. Clanwilliam ist eine nette Kleinstadt; am interessantesten finde ich den Clanwilliam-Damm und den botanischen Garten (Wild Flower Garden), der im Dezember allerdings sehr vertrocknet ist. Am See versammeln sich viele Familien, schwimmen, grillen und haben Spaß beim Wassersport. Wer einen Tag bleiben will, zahlt am Eingang 25 ZAR fürs Auto und 12 ZAR pro Person; nur durchfahren ist kostenlos.

Kurz hinter der Ortseinfahrt liegt der Velskoendraai Farmers Market & Restaurant. Mir steigt der Duft frisch gebackenen Brotes in die Nase. Toll! Ich bleibe ein Weilchen und entspanne bei Quiche und Salat (38 ZAR), Café Latte (18 ZAR) und zwei Scheiben Brot (13 ZAR). Von der N7 aus ist der Damm sehr gut zu sehen; gemütlich schießt das Wasser heraus, und man hört das Brummen der Turbinen.

An der Westküste nach Kapstadt

Weiter geht es nach Piketberg, wo ich Richtung Velddrif abbiege. Dort stoße ich auf Rollmöpse; die sind allerdings erst zwei Wochen eingelegt und noch viel zu hart, ein Glas kostet 35 ZAR. Es folgt Laaiplek mit einem wunderschönen Strand und erstaunlicherweise WLAN. Auf dem Weg nach Vredenburg liegt die große West Coast Mall, mehr oder weniger im Nichts. Im Food Lover’s Market gibt es tollen Kuchen und auch Sushi, aber danach ist mir gerade nicht; ich kaufe ein Pizzabrot. Es ist Samstag, aber viel los ist nicht. Von dort geht es weiter nach Saldanha und über eine kleine Straße am Wasser, von dem man allerdings nicht so viel sieht.

Auf der R27 fahre ich Richtung Kapstadt. Es wird Abend, und ich suche eine Unterkunft. !Khwa ttu – The San Culture & Education Centre sieht gut aus, mit sehr schöner Aussicht, aber leider ist alles geschlossen. (An der Pforte stand schon etwas von 9 bis 16 Uhr, aber ich glaubte nicht, dass auch bei den Zimmern um 16 Uhr Schluss ist. Doch, ist es.) Da ich über die Bodenschwelle etwas zu schnell fahre, ist der Auspuff danach nicht mehr richtig befestigt.

Über die R27 fahre ich weiter nach Kapstadt. Das Dolphin Beach Resort liegt auf dem Weg; ich frage nach einem Zimmer, aber um die 100 Euro sind mir zu viel. Also suche ich weiter am Dolphin Beach und finde ein Zimmer im Surf Hotel für 390 ZAR. Der Besitzer ist Deutscher, und viele deutsche Gäste sind da. Eigentlich soll das WLAN immer gehen (auch über Skype-Abrechnung), doch es ist instabil und funktioniert nur ein einziges Mal. Außerdem ist Skype-WLAN mit 10 Cent pro Minute nicht gerade günstig, aber trotzdem cool und praktisch.

Kapstadt

Am nächsten Morgen ist mein erstes Ziel der Ticketschalter für Robben Island, wo ich eine Karte (220 ZAR) für den nächsten Tag um 15 Uhr bekomme. Nach einem kleinen Spaziergang an der V&A Waterfront fahre ich zum Cape Town Stadium, wo gerade ein Spiel beginnt: Ajax Cape Town gegen Bloemfontein Celtic. Blöd ist, dass man die Karte nicht im Stadion kaufen kann; man schickt mich zu Woolworths. Im Supermarkt wird gerade eine Gruppe vor mir abgewiesen. Ich lasse es mir noch einmal erklären: Karten gibt es bei Shoprite oder Checkers, nicht bei Woolworths, und niemand weiß, warum man das glaubt. Also fahre ich zu Shoprite und kaufe ein Ticket (40 ZAR), muss aber meinen Namen und meine Telefonnummer angeben, geprüft wird das allerdings nicht. Das Stadion ist nicht sehr voll, aber das Spiel ist nett, und die Fans von Ajax jubeln: Sie gewinnen 2:0.11Ajax Cape Town gibt es unter diesem Namen nicht mehr: Der Club wurde 2020 umbenannt und spielt heute als Cape Town Spurs.

Nach dem Spiel fahre ich noch zu den Stränden, doch es ist Sonntag und supervoll, es staut sich. Ich fahre die 20 km zurück zum Hotel, und im Radio erzählt die Moderatorin von der Klimakonferenz in Durban, die Ende November und Anfang Dezember desselben Jahres stattfindet: Die Prostituierten machen dort gutes Geld mit asiatischen Männern, vor allem Chinesen seien häufige Kunden. Sie zieht den Vergleich, dass die Konferenz Umweltschutz und damit die Vermeidung von Schmutz zum Thema hat, die Prostituierten aber gerade mit Schmutz bestes Geschäft machen.22Die UN-Klimakonferenz COP17 fand vom 28. November bis 9. Dezember 2011 in Durban statt. Gegen Sonnenuntergang erreiche ich mein Hotel und genieße bei einem Abendspaziergang den wunderschönen Dolphin Beach. Das Wetter ist eisig kalt, schwimmen tun hier nur die Harten. Bei Wind sieht man mittags Kitesurfer.

Am Montagmorgen wechsle ich ins Hotel 303 (EZ 300 ZAR, DZ 400 ZAR). Es hat WLAN, und so vertreibe ich mir die Zeit bis 14 Uhr, bis ich zum Pier aufbreche und nach Robben Island übersetze – die Fahrt dauert etwa 20 Minuten. Beim Betreten des Schiffs macht ein Fotograf Bilder von den gut gelaunten Leuten; nach dem Besuch wäre einem wohl nicht mehr danach zumute. Es ist kühl, und diesmal trage ich das lange Hemd nicht gegen die Sonne, sondern um mich warm zu halten. Um 18 Uhr fährt die Fähre zurück. Zwei ehemalige Häftlinge geben eine fantastische Führung mit vielen Details über die Insel und die Gefangenen. Der erste Guide ist mir nicht besonders sympathisch, seine Aussagen haben irgendwie einen unpassenden Unterton (Schweden trinken viel, Australier auch, Australier haben die ganzen Bäume mitgebracht, die das Wasser aus dem Boden ziehen, Deutsche schenken Busse, die nicht funktionieren …). Aber diesen Ausflug muss man gemacht haben. Es ist schockierend, wie die Menschen dort behandelt wurden.33Robben Island gehört seit 1999 zum UNESCO-Welterbe. Nelson Mandela war hier 18 seiner 27 Haftjahre inhaftiert. Beim ersten Versuch 2008/2009 war die Warteliste noch eine Woche lang.

Stellenbosch und Franschhoek

Am nächsten Tag verlasse ich Kapstadt und fahre durch den Table Mountain National Park (Autogebühr 31 ZAR), an Hout Bay vorbei Richtung Muizenberg und dann nach Stellenbosch. Ich halte für einen Snack und finde im Laden zahlreiche interessante Marmeladen aller Sorten, sogar Zwiebelmarmelade. Wow! Ein paar Meter weiter liegt ein großes Erdbeerfeld mit großen Figuren. In der Stadt drehe ich eine kleine Runde, zu der auch die Universität Stellenbosch gehört. Auf dem Rückweg liegt eine Ratte direkt auf dem Gehweg; ich latsche drüber, weil ich sie nicht sehe.

Die Gegend gehört für mich zu den schönsten in ganz Südafrika. Die Landschaft ist durchzogen von Weinstöcken und Weingütern, überall kann man probieren. Das hätte ich gern gemacht, doch da ich fahre, kann ich es mir nicht erlauben. (Okay, einige Weingüter haben auch B&Bs …) Die Gegend ist grün, und man sieht gut, wie abwechslungsreich Südafrika ist. Ich fahre weiter nach Franschhoek, wo es an Restaurants nicht mangelt.

Hinter Franschhoek wechseln die Berge ihre Farbe, Gelb weicht Grün. Ich fahre weiter nach Swellendam und übernachte in einem Camp (400 ZAR für ein Haus mit vier Betten). Dreimal muss ich wechseln, bis ich ein Haus mit Bettzeug und Handtüchern bekomme. Die Aussicht auf die Berge ist großartig, schade, dass es schon so spät ist.

Über die Garden Route nach Grahamstown

Am nächsten Morgen fahre ich die Garden Route entlang bis kurz vor Port Elizabeth, wo ich ein nettes B&B finde (350 ZAR fürs Zimmer, 50 ZAR fürs Frühstück). Bei der Ankunft zeigt mir der Mann erst einmal den großen Baum, und morgens nach dem Frühstück führt er mich durch den Garten und in verschiedene Kräuter ein. Eine sehr gastfreundliche Familie.

Port Elizabeth soll mein nächster Stopp sein. Doch weil ich bestimmt 30 Minuten durch die Townships irre, nachdem ich ein Schild falsch verstanden habe, verliere ich die Lust und fahre weiter nach Grahamstown.44Grahamstown heißt seit 2018 offiziell Makhanda, Port Elizabeth seit 2021 Gqeberha. Eine interessante Stadt! Eine ganz andere, britische Architektur und unzählige Kirchen, verstreut über die kleine Stadt (der Lonely Planet nennt 40). Ich halte am Naturkundemuseum (Albany Museum, Eintritt 10 ZAR), und im ersten Stock macht mich ein Präparator auf ein besonderes Exponat aufmerksam: den Schädel eines Pavians, der vor über 100 Jahren an der Bahn die Signale stellte.55Der Bärenpavian Jack half von 1881 bis zu seinem Tod 1890 dem beinamputierten Bahnwärter James Wide an der Strecke Kapstadt–Port Elizabeth: Er holte die Schlüssel und zog die richtigen Hebel. Die Bahn stellte ihn schließlich offiziell ein. Sein Schädel gehört zur Sammlung des Albany Museum. Wir kommen ins Gespräch, und er erklärt mir einiges über die Präparation von damals (man füllte die Tiere zum Beispiel mit Stroh oder Wolle) und heute.

East London und Mthatha

Nach etwa zwei Stunden in Grahamstown führt mich die N2 weiter nach East London. Ich verbringe etwas Zeit an der Küste und bei Wimpy (kein WLAN). Die N2 erinnert gar nicht an eine so wichtige Nationalstraße, teils führt sie durch kleinere Dörfer. In einer 60er-Zone werde ich geblitzt und herausgewunken. Bei 74 km/h muss ich 400 ZAR Strafe zahlen, eine Quittung bekomme ich nicht. Der Polizist fragt noch genau, wie lange ich im Land bleibe – ich antworte wahrheitsgemäß vier Tage –, und ich bin mir nicht sicher, ob er mir Schaden erspart oder nicht, denn vermutlich käme der Strafzettel sonst per Post, und bei einem Mietwagen wird das nur teurer. Polizeikontrollen sind nicht selten: Ein paar Tage vorher wurde ich routinemäßig angehalten, musste meine Papiere zeigen und sagen, ob ich „legals“ dabeihabe. Ich greife ins Handschuhfach nach den Autopapieren, doch als er das sieht, fragt er noch mal: „Illegals.“ Oh! Ich lache. Er präzisiert: „Drugs, guns.“ Wer sagt da schon Ja?

Der N2 folge ich bis Mthatha (Umtata), einer größeren Stadt mit einigen Hotels wie dem Savoy und noch mehr B&Bs. Ich komme für 450 ZAR ohne Frühstück unter, eher teuer für die unbedeutende Stadt, aber die Mitarbeiterin erklärt mir, die Nachfrage sei relativ groß und die Plätze begrenzt. Die Angestellte trägt einen pinken, teddyartigen Pullover und spielt die ganze Zeit unter dem Pullover an ihren Brüsten herum (so kommt es mir jedenfalls vor). Irritierend. Das Zimmer ist nett und groß, die Türklinken erstaunlich hoch. Bei McDonald’s kann ich WLAN nutzen. Die Stadt selbst ist nicht schön; wenn ich Stellenbosch ganz oben einordne, steht Mthatha ganz unten.

Durban

Aus Mthatha brauche ich 30 Minuten, weil ich nach dem Tanken schon abbiege und dann endlos vor einer Brücke stehe, die trotz Ampel nur in einer Richtung befahren wird. Das schnalle ich erst nicht, bis ich schließlich umdrehen kann. Ich folge der N2 bis vor Kokstad – man erkennt hier wirklich nicht mehr, dass es eine zentrale Fernstraße Südafrikas ist – und mache in Stafford’s Post den Fehler, nicht mehr der N2 zu folgen, sondern einer Straße nach Ixopo. Wie gesagt: Die Qualität der Straßen gleicht sich. Kurz vor Ixopo biege ich über Highflats auf einen Matschweg ab, bis mich die Straße wieder auf die N2 führt. Das Auto sieht aus wie Sau. Auf der Karte sieht es aus, als führe der Weg nach Durban an der Küste entlang, doch vom Meer sieht man nichts. Am Abend komme ich in Durban an.

Nachdem ich zwei Stunden in Durban verbracht habe – der Strand ist toll, so direkt an der Stadt –, erinnere ich mich an die 2000 km nach Windhoek, die ich in vier Tagen schaffen muss. Also mache ich mich schon auf den Weg, doch eine Unterkunft zu finden, ist nicht leicht. Nach vier Versuchen finde ich ein einfaches Zimmer (150 ZAR pro Person, 50 ZAR fürs Frühstück) im Old Milking Shed. Die Eigentümer sind erst nicht da und kommen nach zehn Minuten, nachdem mich die Nachbarin rauchend im Nachthemd empfangen hat. Die Vorhänge sind dünn wie Papier, und ich wache früh auf, auch vom Lärm der Autobahn, und der Hahn kräht. Kein guter Ort für mich.

Über Bloemfontein nach Kimberley

In einer langen Fahrt mache ich mich auf nach Kimberley. Immer wieder gibt es Baustellen, an denen die Straße auf eine Spur verengt ist. Die letzte „große“ Stadt vor Kimberley ist Bloemfontein, die seit einiger Zeit eine eigene Loch Logan Waterfront hat, und viele vergleichen sie mit der in Kapstadt. Das ist natürlich weit hergeholt, denn Bloemfontein liegt nicht am Ozean; die Geschäfte liegen stattdessen an einem künstlichen See. Da es regnet, macht der Besuch nicht viel Spaß, aber ich kann mir vorstellen, dass der kleine Park – aus dem selbst bei diesem Wetter elektronische Musik schallt – sonst gut besucht ist.

Obwohl es in Kimberley viele B&B-Schilder gibt, reagieren die Unterkünfte entweder nicht auf mein Klingeln oder sind belegt. Der letzte Versuch ist das Ubuntu Guest House, das für 450 ZAR ein Zimmer hat. Leider beginnen direkt gegenüber morgens die Bagger mit der Arbeit, und das Piep-Piep-Piep des Rückwärtsgangs weckt mich um 7 Uhr. Die Vorhänge des sonst tollen Zimmers sind dünn, was das Schlafen nicht gerade unterstützt.

In Kimberley wurde lange nach Diamanten gegraben, und ein Besuch am Big Hole lohnt sich. Alle 30 Minuten zeigt ein kleines Kino einen 17-minütigen Film. Der Eintritt ist mit 75 ZAR nicht günstig, und das „Loch“ an sich ist nicht spektakulär, aber das angeschlossene Museum ist nett gemacht und arbeitet die Geschichte der Diamanten gut auf. Vor dem Eingang ist die kleine alte Stadt erhalten, und die ist kostenlos. Das ist nett gemacht: Die Bar zum Beispiel ist komplett mit Puppen eingerichtet, Karten liegen auf dem Tisch, Musik spielt.

Es ist fast 12 Uhr mittags, als ich aus Kimberley losfahre. Vorher lasse ich das Auto noch für 30 ZAR waschen. Es ist wieder warm und nicht so regnerisch wie die letzten Tage. Über die N8 geht es nach Upington und von dort über die N10 zur Grenze bei Nakop. Wie es in Namibia weitergeht, steht am Ende des Berichts Namibia 2011.

Alles Wichtige zu Südafrika auf einen Blick: Südafrika – was sich lohnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Die Karte wird geladen …

Clanwilliam-DammOrt
Velskoendraai Farmers Market & RestaurantOrt
Robben IslandOrt
V&A WaterfrontOrt
Cape Town StadiumOrt
Table Mountain National ParkOrt
Universität StellenboschOrt
Albany MuseumOrt
Big HoleOrt